Givenchy Autunno 2026-2027 “SARAH BURTON RIVENDICA LA CASA”. Articolo di Eleonora de Gray, caporedattrice di RUNWAY RIVISTA. Foto / Video per gentile concessione di Givenchy.

Il terzo atto di Sarah Burton da Givenchy arriva con la sicurezza di una stilista che ha finalmente smesso di negoziare con il passato e ha iniziato a dialogare con esso. Dopo due stagioni di rigoroso lavoro preparatorio – studi di silhouette, esercizi strutturali e un'attenta triangolazione tra Hubert de Givenchy, Lee McQueen e il suo istinto – questa collezione segna il momento in cui tutto trova coerenza. Non in modo clamoroso, non teatralmente, ma con quella particolare sicurezza che la maison ha sempre posseduto: l'eleganza affinata in identità.

Burton non imita la storia di Givenchy; la attiva. E questa stagione lo fa con una fluidità che sembra al tempo stesso ereditata e riscritta. Audrey Hepburn riconoscerebbe questi abiti all'istante – la disciplina, la linea, la raffinata solennità – ma rimarrebbe anche piacevolmente sorpresa dal loro tocco contemporaneo. Questo è il raro caso di un retaggio modernizzato senza che la nostalgia lo faccia da padrone.

Una casa radicata, non fossilizzata

La sfilata si è aperta con uno studio sulla tensione: un cappotto blu navy scolpito, la cui asimmetria rivelava un top in pelle rosa-rosso intrecciato, indossato con la nonchalance di una donna consapevole che la drammaticità è più efficace quando è controllata. Guanti lussuosi, volutamente oversize e arricciati, iniettavano un tocco di perversità couture anni '1980, mentre le mules in shearling blu elettrico davano una scossa al consueto umorismo eccentrico di Burton.

Questa interazione – rigore e sovversione – permeava la sartoria. Un abito grigio doppiopetto è stato completato da una singola cravatta di seta blu drappeggiata come un gesto più che come un accessorio, a metà tra Katharine Hepburn e il minimalismo anni Novanta. Poi, un'impeccabile giacca pied de poule, stretta e svasata sui fianchi, ha riaffermato la devozione della maison alla clessidra, ma con un'architettura più morbida: meno armatura, più intelligenza.

Gli abiti non erano uniformi; erano studi di personalità. I ​​gessati maschili si ammorbidivano in pantaloni più ampi, mentre i tagli sinuosi introducevano fianchi con peplo, riecheggiando il rigore scultoreo che Burton ha perfezionato per decenni. E poi arrivò lo smoking: pulito, preciso e coronato da un cappotto da sera dal taglio così netto da tagliare praticamente l'aria dietro di sé.

Il disordine dell'eleganza

Questa collezione si compiace delle giustapposizioni. Non quelle caotiche, ma quelle che danno respiro all'eleganza.

Un top rosso drappeggiato in velluto – intensamente sensuale, quasi ecclesiastico nel colore – abbinato a pantaloni ampi strutturati da cuciture intrecciate, dimostrava come Burton lavorasse il volume come narrazione, non come decorazione. Un abito da cocktail nero senza maniche ricamato con papaveri tentacolari e frange di seta svolazzanti suggeriva una sorta di giardino di mezzanotte, un'allucinazione couture ancorata a stivali con lo stesso tripudio floreale.

I capispalla, come previsto, fungevano da elemento di punteggiatura. Un gigantesco cappotto di shearling, tinto in tonalità leopardate, avvolgeva chi lo indossava in una tempesta di texture – un omaggio di Burton agli eccessi di fine anni '90, seppur ancorato alla sua precisione. Un altro momento ha visto protagonista una mantella di pelle arancione fusa, che copriva completamente il corpo, fatta eccezione per un lampo di guanti leopardati che spuntavano dagli spacchi – un moderno dramma Givenchy con il cuore pulsante del vecchio cinema.

Un corto abito di broccato giallo, con maniche scolpite che lasciavano le spalle scoperte, sembrava uscito dal guardaroba fantasy di Hepburn, ma reso con una luminosità maliziosa che lo rendeva inconfondibilmente contemporaneo.

La testa, la mano, l'eredità

I turbanti di seta – o meglio le magliette di seta trasformate in turbanti – erano opera di Stephen Jones, tornato alla sede centrale di Givenchy dopo trent'anni. Il gesto era discreto ma toccante: un ponte che collegava Givenchy di McQueen a Givenchy di Burton, con Jones come silenzioso testimone tra le due epoche.

Uno dei tessuti da sera, un jacquard di seta giallo-bianco utilizzato per un abito con spalle scoperte, rimandava direttamente a un campione dell'archivio Givenchy di McQueen del 1996. Burton non ha messo in risalto la tradizione; l'ha inserita come un segreto di famiglia, visibile solo a chi sa leggere la cultura dell'alta moda.

C'erano altri sussurri del genere: un top ricamato rosa pallido, raccolto in vita in pieghe scultoree e gonfie, indossato con austeri pantaloni neri; un abito a colonna nero sormontato da un enorme copricapo, a metà strada tra la ritrattistica medievale e la disciplina dell'alta moda parigina; stivali floreali dai colori vivaci ancorati a dettagli botanici degni di artemisia.

E poi, naturalmente, gli accessori: i sontuosi guanti di pelle, annodati e stretti come sculture in miniatura; le borse dalla struttura netta da cui spuntano bouquet surreali; gli orecchini circolari che riecheggiano l'età d'oro di Givenchy.

Questo è Givenchy di Burton

Lo show ha chiarito una cosa: Burton non si sta più acclimatando. Si sta formando.

Ha capito che la donna Givenchy non è una sola, ma una costellazione di scrittrici, artiste, modelle, impeccabili nel taglio e splendide nel disfatto. Il casting rifletteva questo: eterogeneo, intellettuale, multigenerazionale, impossibile da definire. Esattamente come dovrebbe comportarsi una moderna maison vicina all'alta moda.

Ma soprattutto, Burton ha restituito a Givenchy la sua spina dorsale. Non rielaborando i suoi archivi, ma ripristinando la chiarezza dei suoi valori: disciplina senza rigidità, femminilità senza decorazione, modernità senza rumore.

Se le sue prime due collezioni erano proposte sussurrate, questa era una dichiarazione: discreta, certo, ma inequivocabilmente autorevole.

Questo è il Givenchy di Burton ora. E non sembra una partenza, ma un ritorno a casa che finalmente conosce il suo indirizzo.

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