Bottega Veneta Primavera Estate 2026 “The Zest”. Articolo di Eleonora de Gray, caporedattrice di RUNWAY RIVISTA. Foto per gentile concessione di: Bottega Veneta / Elphile.

Quando Matthieu Blazy entrò in Bottega Veneta nel 2022, il mondo sospirò e si preparò. Molti pensavano che la maison non avrebbe resistito al peso del suo autoproclamato minimalismo. Tre anni dopo, i risultati erano prevedibili: le borse furono vendute, i profitti soddisfacevano i contabili e lui stesso incassò i soldi e se ne andò per Chanel. Sì, Chanel, ora ufficialmente beneficiaria di tutto il succo di cactus che un tempo scorreva così generosamente da Bottega. Non ci resta che augurarle buona fortuna.

Nel frattempo, Bottega Veneta, felicemente liberata da questo programma di disintossicazione creativa, finalmente respira di nuovo. Il marchio ora ha un futuro, e ha un nome: Louise Trotter.

La sua nomina lo scorso dicembre è stata storica per ragioni che vanno oltre il marketing. È diventata l'unica donna nell'infinita partita a scacchi dell'anno, una stagione in cui i consigli di amministrazione hanno rimescolato i loro geni maschili come fiches da poker. L'arrivo di Rachel Scott da Proenza Schouler ha fatto sì che si ripetesse, ma il caso di Trotter ha un peso. Ha lavorato duro. Da Lacoste a Carven, ha costruito il suo portfolio con pazienza, abilità e qualcosa che Blazy non sembrava mai cogliere: una vera e propria gamma creativa.

Il suo debutto stasera ha chiarito una cosa: Bottega Veneta non è solo viva, è attuale. E soprattutto: è audace... Davvero?

Trotter ha attinto al DNA artigianale del marchio e lo ha ampliato con sorprendente sicurezza. Ha trasformato il famoso intrecciato in qualcosa di spettacolare: un cappotto sartoriale intrecciato a squame di serpente, una mantella lunga fino ai piedi realizzata con sottilissime strisce di pelle, un cappotto-vestaglia drappeggiato con piume così leggere che sembravano fluttuare nell'aria. runwayIl movimento ha definito la collezione: gonne con fasce di pelle, abiti micro-plissettati con frange che seguono il corpo e quei "maglioni" scintillanti, scolpiti in fibra di vetro riciclata, che brillano sotto le luci in arancione, rosso e blu. "Ha la sensazione della pelliccia e si muove come il vetro", ha spiegato. Nelle sue mani, la sostenibilità non è una lezione, è uno spettacolo.

Le sue silhouette erano audaci, con spalle ampie e tagli sartoriali ampi, ma bilanciate da abiti in seta effetto paracadute così leggeri da sembrare sospesi nel vuoto. Il gioco tra volume e fragilità risultava fresco, più simile a una visione di femminilità moderna che a un espediente.

Il trionfo più sorprendente? I suoi bianchi contemporanei. Freschi, creativi, abbinati a insoliti mix di tessuti, annunciavano con sicurezza l'autorità creativa di Trotter. Nessuna nostalgia, nessun espediente, nessun succo di cactus. Solo design.

Il sacchetto di arance amare – La scorza

Ah, l'invito. Un tempo Bottega Veneta era sinonimo di discrezione, sobrietà e una devozione quasi religiosa all'artigianato. Questa stagione, tuttavia, la maison ha scelto di inaugurare la sua nuova era con un gesto meno ispirato da un divino e più... rovistare nel mercato. Il pezzo forte? Una borsa, non una borsa qualsiasi, ma un oggetto sospettosamente familiare, le cui radici si estendono ben oltre Milano.

Questa cosiddetta innovazione circola da un decennio, è passata per le mani di artigiani taiwanesi, è stata reinventata da piccoli atelier in Europa e negli Stati Uniti e ci hanno provato persino Kenzo e Marc Jacobs. Reinventato, raffinato, localizzato, sì, ma sempre all'interno dell'ecosistema onesto dei marchi più piccoli. E poi c'era Gwen a Houston, che lo ha reso innegabilmente suo. Il suo "The Zest" non è stato un caso: pelle pregiata doppia, un'anima strutturata, cerchi ritagliati che sbocciano per dare forma e funzionalità, persino brevettati. Poesia nell'utilità, e divenne così popolare.

Facciamo un salto in avanti fino alla passerella di Bottega. Il rituale si è ripetuto: gli ospiti infilavano la frutta nel gemello firmato Bottega. Il déjà vu era così travolgente che i buyer americani non sussurravano, ma urlavano l'unica domanda pertinente: perché il resort Bottega? Nessuna idea? Nessun concept creativo?

E così il marchio che un tempo ha costruito la sua reputazione su artigianalità e autenticità ha inaugurato il suo nuovo capitolo con un design che altrove vive già da un decennio. Chiamatelo appropriazione, riciclo o il trasportino arancione più costoso della storia, ma non chiamatelo originale.

Nella moda, l'autorialità conta. Un debutto dovrebbe ruggire di creatività, non sussurrare di echi presi in prestito. Per una maison che rivendica l'artigianalità come anima, questo non è stato solo un passo falso. È una macchia.

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