Prada Primavera Estate 2026 "Eleganza Off-Kilter". Articolo di RUNWAY RIVISTA. Foto per gentile concessione di Prada.

In un mondo sempre più definito dal rumore – dai cicli di notizie, dai feed dei social e dai calendari della moda iperstimolati –Prada Hanno scelto il silenzio. Non un silenzio letterale, ovviamente: il backstage era la solita orchestrazione di clic e frenesia dietro le quinte. Ma tra le spoglie mura di cemento della Fondazione, Miuccia Prada e Raf Simons hanno offerto una forma di silenzio più deliberata: un'elegante ribellione fuori asse contro il sovraccarico. La loro collezione Primavera Estate 2026 non era una ritirata. Era una resistenza, con grazia.

Viviamo in un momento in cui tutto sembra così estremo, e non solo per questioni geopolitiche o disordini sociali, ma per la velocità aggressiva con cui il gusto stesso viene mercificato e assimilato. La risposta di Prada? Un rifiuto della chiarezza, uno smantellamento delle strutture e un silenzioso rifiuto di conformarsi, eseguito, come sempre, con precisione.

Uniformi, Disfatte

La collezione si apre con uniformi militari, ma senza la loro consueta rigidità. Camicie e pantaloni da ufficiale non appaiono come dichiarazioni di potere, ma come tele neutre, spazi vuoti interrotti da orecchini di cristallo, guanti da operae borse da donnaNon si trattava di accostamenti ironici. Erano segnali di riappropriazione. Simons, rifacendosi alla carriera del padre come guardiano notturno, ha infuso la collezione di associazioni personali. Ciò che per alcuni può suggerire ordine e conformismo, per altri suggerisce resistenza e silenziosa dignità.

Gonne che fluttuano, reggiseni che non lo fanno

Le gonne, probabilmente il terreno preferito di Prada, sono state il mezzo più espressivo della collezione. C'erano patchwork arricciati lunghi fino al ginocchio, asimmetricamente raccolti e sfilacciati, che davano l'impressione di movimento anche da fermi. Altri erano sospesi da sottili cinghie, rivelando pantaloncini a vita alta e pancia scoperta sotto top sottilissimi, simili a reggiseni, che non facevano alcun tentativo di contenimento. Il sostegno era irrilevante—suggerimento sostituito struttura.

Non si trattava di sensualità nel senso classico del termine. Si trattava di presenza. I senza reggiseno non aderiscono, aleggiano. Incorniciano il corpo anziché scolpirlo. E questa distanza – dagli abiti, dalle aspettative – era il fulcro della proposta di Prada.

Scolpire l'anti-scultoreo

Simons e Prada lo hanno chiarito: sono allontanandosi dalla moda scultorea—cioè, dalla moda che si impone sul corpo. I loro abiti dirndl, ingioiellati e modesti a prima vista, non erano nostalgici; erano intellettualmente malizioso, richiamando le prime provocazioni di Prada, quando capovolse i codici di abbigliamento borghesi.

Anche quando il volume appariva – taffetà gonfio, maniche esagerate, forme a bolla – non risultava mai pesante. Il volume era un gesto, non un comando.

Il ritardo di Prada

L'ironia di questa stagione è che tutti sembrano fare riferimento a Prada—eppure Prada è già altrove. Gli algoritmi potrebbero anche aver recuperato terreno, ma Miuccia Prada e Raf Simons restano impassibili. Il loro linguaggio creativo non si fonda sulla tendenza, ma sulla tensione: tra forma e scioltezza, tra rigore e fragilità.

La loro libertà risiede nel rifiuto di dare spiegazioni. E forse è per questo che, per quanto affollato diventi il ​​dibattito sulla moda, Prada si sente sempre un passo avanti.un marchio che non urla mai, ma parla sempre più forte.

Dove il runway inizia con la storia e finisce con l'innovazione.

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