Collezione Harris Reed Autunno Inverno 2025-2026 “Gilded”. Articolo di RUNWAY RIVISTA. Per gentile concessione della foto: Harris Reed / Suleika Mueller.
Harris Reed non è mai stato uno che ama la sottigliezza. Con un tocco teatrale che rasenta la provocazione, la collezione Autunno/Inverno 2025-2026 dello stilista, "Dorato," è stato uno spettacolo cinematografico. Sei mesi di instancabile lavoro artigianale—allestimenti, pittura, stampa 3D ed emozioni grezze—sono culminati in una processione di ribellione dorata. Questa è stata una performance, una dichiarazione, un grido di battaglia dorato.
A arrangiamento d'archi dei Metallica ha creato l'atmosfera: barocca, punk e sfacciatamente grandiosa. Poi, Florence Pugh è salita sul palco. Avvolta in un corsetto con cappuccio, le cui guglie si protendevano verso il cielo, ha pronunciato un incantesimo che avrebbe potuto essere una profezia o una sfida:
"È solo quando non siamo più senza paura che possiamo cominciare a creare."
Una ribellione dorata
Reed, uno stilista che prospera nei contrasti, tra morbido e duro, passato e futuro, vulnerabilità e armatura, è tornato alle sue radici. Il disagio politico, la nostalgia del punk britannico, la teatralità del drag e la rigida femminilità dell'era vittoriana si sono scontrati in una collezione che si basava sui suoi inizi nell'era del lockdown. Questa volta, tuttavia, è stata realizzata con ancora più convinzione e, naturalmente, oro.
Lo spettacolo è stato inaugurato in monocromatico, ogni pezzo tracciato dal pennarello Sharpie che Reed brandisce come la bacchetta di un direttore d'orchestra. Poi è arrivato il blu cobalto, una ricca interiezione di decadenza, seguita da oro—dorato, imponente, imperiale. Spariti i voluminosi taffetà delle passate stagioni. Al loro posto, Reed ha messo a nudo la struttura stessa: gabbie di crinolina esposte, non più nascoste sotto strati, ma che si ergono spavalde come entrambe autoesposizione e armatura.
Armatura e ornamento: l'alchimia della costruzione
I seni eruttavano in punte di foglie d'oro, tentacoli, stampati in 3D e dipinti a mano, serpeggiavano sui torsi, e un corsetto carico di lance sporgeva di un metro dal seno. La collezione sembrava scultorea, come se Reed stesse forgiando le sue silhouette nel metallo anziché nel tessuto.
La sua ammirazione per Il drappeggio sbieco di Charles James è rimasto presente, ma c'era qualcosa di ancora più radicale in gioco. Una collaborazione con i produttori di mobili Porta Romana introdussero elementi architettonici inaspettati: i cestini dell'era georgiana modellavano i fianchi come gli arti di una poltrona, le tecniche di intreccio dei cesti prese in prestito dai corpetti rinforzati dei rivestimenti dei divani e i materiali che imitavano imbottitura di crine di cavallo conferiva una consistenza inquietante agli abiti strutturali. Non era solo moda, era il design nella sua forma più aggressiva.
Nonostante la sua opulenza, Dorato era profondamente, quintessenzialmente britannico. Ogni pezzo era fatto nel Regno Unito, lana Savile Row in stock modellati in pepli affilati che sfociavano in chiffon diafano. Lusso, sostenibilità e artigianato coesistevano in perfetta contraddizione, proprio come la collezione stessa.
La moda come spettacolo, la moda come dichiarazione
Per Reed non esiste un abbigliamento comodo. Questa è una guerra sul red carpet, un marchio radicato nell'abbigliamento per eventi, dove ogni capo è pensato per essere visto, esaminato, immortalato in luci lampeggianti. "Gilded" non è stata solo un'esplorazione della forma, ma uno studio sul potere: come tessuto, struttura e abbellimento possano diventare armature, come lo spettacolo diventi sopravvivenza.
In un periodo di incertezza, Harris Reed rimane un designer che non si tira indietro. Dora, affina, espone. E nel farlo, crea.
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