Chanel Autunno Inverno 2026-2027 Haute Couture “Il fagiolo magico e la camelia: lo splendore e l’incoerenza di Matthieu Blazy”. Articolo di Eleonora de Gray, caporedattrice di RUNWAY RIVISTA. Per gentile concessione della foto: CHANEL.

La mitologia su misura di le19M

Per la sua seconda collezione di Haute Couture, Matthieu Blazy si immerge nella biblioteca, sia letterale che figurata, di Rue Cambon, traducendo i mondi intimi e interiori delle fiabe dell'infanzia nelle realtà strutturali del lusso moderno. C'è un'innegabile genialità nel modo in cui questa collezione unisce generazioni; è un guardaroba costruito non solo per una singola musa, ma per una stirpe di donne che considerano l'abbigliamento come veicolo narrativo.

Il genio qui risiede nella maestria artigianale. Grazie alle mani esperte di Maison Lesage e degli atelier specializzati di le19M, la collezione raggiunge una straordinaria profondità materica. Vediamo il classico tailleur Chanel reinterpretato con texture multidimensionali e tattili: un tweed che sembra vivo, punteggiato da micro-dettagli floreali e abbinato a stravaganti copricapi di paglia intrecciata oversize che evocano una sofisticata nobiltà rustica. Blazy gioca magistralmente con pesi e texture, proponendo uno splendido cappotto-abito color crema, strutturato e completamente avvolto da una morbida frangia piumata, punteggiata da minuscoli grappoli floreali ricamati che sembrano sbocciare naturalmente dal tessuto.

L'anatomia della sutura intima

Il vero punto di forza della collezione risiede nella sua radicale intimità: il dialogo profondamente personale tra l'interno di un capo e la donna che lo indossa. Blazy eleva il concetto di "riparare e arrangiare" a un livello aristocratico e raffinato, intessendo ciondoli, dettagli talismanici e texture meticolosamente studiate che invitano a un'osservazione più attenta.

Considera la meraviglia tecnica di un abito da cocktail senza maniche interamente ricoperto da un accumulo di paillettes multicolori, perline e ciondoli metallici, scintillanti come uno scrigno del tesoro dissotterrato. Questo peso denso e squisito è bilanciato altrove da un'assoluta fluidità. Un abito color crema immacolato, monospalla, sfiora il pavimento, la sua silhouette divisa da una drammatica frangia nera dai bordi grezzi che taglia il corpo per liberare la forma al movimento. In un'altra spettacolare dimostrazione del Flou and sarto Simmetria, una classica giacca sartoriale e una gonna al ginocchio in un delicato tweed rosa lavanda pallido sono interamente ricoperte da una brina di scintillanti frange cristalline, incorniciate da scure piume scultoree sul colletto e sui polsini.

Metamorfosi intergenerazionale

Il vero nucleo emotivo della collezione risiede nella sua capacità di parlare attraverso le epoche, rendendo omaggio all'apice assoluto dell'arte tessile. La maestria nella manipolazione dei tessuti trasforma i motivi tradizionali in storie viventi.

Questo concetto viene splendidamente interpretato in un completo giovanile e fresco in micro-tweed bianco e nero, composto da giacca e minigonna, le cui rifiniture sono meticolosamente decorate con bottoni floreali ricamati in giallo e nero, un richiamo alla giocosa trasformazione da anatroccolo a cigno. Per le grandi occasioni serali, la trasparenza eterea della mussola di seta diventa protagonista. Un abito a tubino color lavanda fluttua senza sforzo, punteggiato da vivaci esplosioni di ricami botanici rossi e neri che si concentrano sulla scollatura e scendono a cascata fino a un orlo asimmetrico e plissettato. Forse la sintesi più mozzafiato del tema è un abito a colonna color lavanda, trasparente e lungo fino ai piedi, elegantemente drappeggiato sul corpo e interamente ricoperto da intricati ricami a mano di viticci, fiori selvatici e fogliame esotico. È la dimostrazione di ciò che Maison Lesage può realizzare quando le viene data piena libertà di espressione su una tela tessile.

La perdita della bussola geografica

Sebbene la configurazione tecnica dei tessuti meriti i dovuti elogi, la traiettoria narrativa di questa collezione soffre di una profonda crisi d'identità. Nel tentativo di fondere la sicurezza domestica della biblioteca personale di Gabrielle Chanel con una fantasia botanica tentacolare e rigogliosa, la maison sembra aver smarrito la propria bussola stilistica. La domanda fondamentale aleggia nell'aria del salone: ​​come e perché la camelia, fresca, allegra e decisamente geometrica, si è trasformata in un paesaggio aggressivo di liane e piante esotiche?

Questa improvvisa ossessione per la flora tossica sembra meno un'evoluzione organica del marchio e più una malsana e reattiva adesione ai codici storici di Dior. Ma Chanel è Chanel, e Dior è Dior. Abbandonare l'elegante sobrietà urbana di Rue Cambon per un territorio selvaggio e selvaggio significa diluire l'essenza stessa del posizionamento di lusso distintivo del marchio.

La disconnessione di silhouette frammentate

Questa confusione concettuale si manifesta direttamente sulla runway come una serie di look profondamente incoerenti che infrangono qualsiasi senso di un messaggio stagionale unitario. La collezione oscilla in modo irregolare tra una lavorazione delicata e ultra-femminile e texture stridentimente ruvide. Vediamo questa instabilità in un completo trasparente a maniche lunghe ricoperto di rampicanti verdi e minuscoli fiori rosa: un look che sembra pericolosamente vicino a un costume botanico standard piuttosto che alla sartorialità precisa che ci si aspetta dall'Alta Moda. ImmediaSubito dopo, l'occhio è costretto a virare verso un tailleur gonna color pesca-crema strutturato, aggressivamente tempestato di fitti intagli floreali neri e scultorei, creando un contrasto pesante e distraente.

L'incoerenza strutturale si accentua con una giacca in tweed scuro, ampia e con spalle scese, punteggiata da vivaci macchie verde neon, rifinita con caotiche balze sul colletto e sui polsini. Piuttosto che sussurrare di lusso, grida di uno stilista che lotta per trovare un vocabolario armonioso tra lo storico sarto e un'inutile aura di modernità.

Quando la fiaba diventa folklore

Il filo narrativo si spezza completamente quando la collezione devia verso un bizzarro folklore agrario che appare del tutto estraneo al contesto parigino. L'introduzione di tessuti pesanti e sfilacciati, che ricordano la paglia vera e propria, crea un'estetica sgradevole e trasandata. Un esempio lampante è la giacca corta e arruffata, dalla texture simile alla paglia, indossata sopra una camicia di flanella a quadri rossi e neri, abbinata a pantaloni viola screziati e completata da un cappello di paglia caotico e sgraziato.

Questa deviazione rustica continua con un cappotto allungato e imponente, realizzato con le stesse fibre simili al fieno, punteggiato da piccole margherite rosa ricamate e indossato sopra un abito di chiffon scuro e completamente trasparente. La collezione tenta poi di ritrovare un equilibrio con un abito a tubino rosa pallido e amorfo, bordato da pesanti e vistose balze rosa garofano e cremisi sul collo e sull'orlo, per poi cambiare nuovamente marcia e trasformarsi in un rigido cappotto nero al ginocchio, interamente ricoperto di scintillanti pois rossi e chiuso da enormi bottoni gioiello con centro turchese. Costringendo questi mondi disparati in un'unica presentazione, la collezione smette di raccontare una storia coerente e diventa invece una raccolta di paragrafi frammentati e contraddittori.

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