Valentino Cruise 2027 Resort “La situazione degli ostaggi alla Maison Valentino”. Articolo di Eleonora de Gray, caporedattrice di RUNWAY RIVISTA. Foto per gentile concessione di Valentino / Liv Liberg.

Il mito della chirurgia orticola

Quando un nuovo direttore creativo viene paracadutato nelle sacre mura di una Maison storica, i comunicati stampa che lo accompagnano si affidano inevitabilmente alla finzione, per usare un eufemismo, di una "chirurgia orticola". Ci viene assicurato, con toni sommessi e riverenti, che è in corso un delicato processo di innesto. Una visione audace e innovativa viene presumibilmente innestata senza soluzione di continuità sul tronco profondamente radicato e secolare del fondatore. La speranza – o forse la preghiera a malapena velata dei dirigenti del conglomerato che sostengono l'operazione – è che da questa unione innaturale nasca qualcosa di raro e di una bellezza senza precedenti. Tuttavia, osservando la collezione Valentino Cruise 2027 Resort, si è costretti a confrontarsi con una realtà piuttosto cupa e inevitabile: a che punto l'innesto consuma e annienta completamente l'ospite?

Valentino Garavani ha costruito un impero globale indiscusso su una comprensione impareggiabile della grazia, delle proporzioni meticolose e dell'eleganza sussurrata e rarefatta della vera alta società. La sua eredità è fondamentalmente quella di vestire cigni, di avvolgere donne e uomini in abiti che elevavano la loro stessa esistenza al regno dell'arte. Il suo business alimentava i sogni di una sofisticazione ambiziosa. Oggi, sotto il controllo assoluto di Alessandro Michele, ci viene detto che il cigno si è trasformato in un "adolescente cattivo" capriccioso e ossessionato dai loghi. Michele non è arrivato per prendersi cura del baule di Valentino; ha portato con sé tutto il suo circo, già formato, stabilendo un accampamento caotico sui prati meticolosamente curati dell'eredità di Garavani. L'eccentricità non è più un accessorio staccabile nel guardaroba; è il fondamento ineludibile e travolgente di un'acquisizione ostile.

Il complesso dell'"adolescente cattivo" e la regressione sartoriale

L'attuale esperimento di Michele tenta di conciliare lo spirito elevato e intrinsecamente elitario dell'alta moda con le esigenze banali e agonizzantemente mondane dell'abbigliamento quotidiano. È un'impresa paragonabile a mescolare il diavolo con l'acqua santa. Non sorprende che l'acqua santa sia completamente evaporata, e ci ritroviamo a fissare direttamente le corna. Il risultato è una regressione estetica profondamente inquietante.

Invece di elevare il quotidiano, la collezione trascina l'eredità della maison in una febbrile e leggermente irritante dissolutezza adolescenziale. Immaginate il fantasma di Garavani che si aggira per le sontuose sale di una villa lombarda, solo per assistere al volto di una modella completamente oscurato da un vistoso berretto da baseball rosso che dichiara aggressivamente "VILLAIN TEEN" (Adolescente Vittima). Questo accessorio stridente è gettato a caso sulla banale comodità di una camicia a righe impeccabile e di un serio cardigan verde da scolaretto. Non proietta l'aura di un antagonista formidabile, ma l'atteggiamento imbronciato di un adolescente che si nasconde dai genitori al buffet del country club.

Questa regressione psicologica raggiunge un crescendo terrificante in un altro look che sfida ogni logica di proporzione e gusto. Lo stesso berretto, ora realizzato in un verde Kelly accecante, è inspiegabilmente spinto sopra cascate di soffocanti strati di colossali perle d'imitazione e un gigantesco ciondolo a stella gialla. Questa pesante bigiotteria si accosta goffamente a un blazer rosso formale e sartoriale con rifiniture nere nette. È uno scontro violento e deliberato tra l'eredità dell'alta società e l'impulso da topo di centro commerciale. Non si tratta di chirurgia orticola; è una manifestazione sartoriale di eccentricità infantili irrisolte, sfilate lungo un runway come se si trattasse di un commento profondo.

La sottigliezza di un mattone: "Puoi venire nella mia villa"

Mentre i marchi di lusso abbandonano sempre più visioni singole e coerenti in favore della "pluralità anziché della prescrizione" – un disperato tentativo di attrarre simultaneamente ogni possibile segmento demografico – l'estetica che ne risulta è spesso un caos totale. In questa collezione, l'eleganza sussurrata su cui Valentino si è costruito è stata sostituita dalla sottigliezza di un mattone, che si manifesta in modo più aggressivo in un logo ossessivo e incessante.

Si pensi al puro e sfacciato letteralismo di una felpa grigio melange con la scritta "puoi venire nella mia villa", perfettamente centrata sull'iconica "V" di Valentino. Abbinata a banali pantaloni della tuta blu scuro con una striscia laterale e mocassini marroni, trascina chi la indossa nel regno dell'ironia dei nuovi ricchi. È l'ostentazione di cattivo gusto per eccellenza di un neo-arricchito con le criptovalute, completamente privo della raffinata eleganza che un tempo contraddistingueva la maison romana.

Questo identico motivo, urlato e inconfondibile, riappare, rifiutandosi di lasciar morire la battuta. Lo vediamo stampato su un berretto da baseball viola, abbinato in modo stridente a una felpa color corallo sbiadito, una fibbia di cintura in stile western tempestata di turchesi e pantaloncini kaki informi. Se la maestria di Garavani nell'uso del colore era una sinfonia maestosa, l'approccio di Michele qui è simile a un maxi-incidente in un ripostiglio buio. L'anarchia sartoriale continua senza sosta, con pantaloni della tuta viola infilati sotto un pesante e imponente cappotto leopardato. È un esercizio di dissonanza intenzionale, che tratta il marchio come una piattaforma di streaming a scorrimento infinito che sforna contenuti sconnessi e bizzarri unicamente per un momentaneo effetto shock.

La profanazione dell'artigianato

Forse l'oltraggio più evidente di questa collezione Cruise 2027 Resort non è l'abbigliamento sportivo in sé, ma il modo in cui viene trattata la duratura e magnifica capacità dell'atelier. Ci sono fugaci momenti in cui la vera maestria artigianale cerca disperatamente di emergere dal frastuono assordante, solo per essere impietosamente soffocata dallo stile.

Tra i capi in vendita c'è un capolavoro innegabile: una giacca da sera verde, squisitamente pesante, riccamente decorata con paillettes e ricami. È un capo che ha chiaramente richiesto un'immensa abilità tecnica, centinaia di ore di lavoro e una profonda conoscenza dell'arte tessile. Eppure, come viene presentata? È soffocata da una camicia a righe impeccabile, calata in modo sciatto sulle nocche, minando completamente la maestosità intrinseca del capo. Il colpo di grazia è dato dall'accessorio finale: un berretto da baseball leopardato che urla, ancora una volta, "puoi venire nella mia villa". È la profanazione intenzionale dell'abilità sartoriale in nome di un'ironia profondamente personale e delirante.

Anche in assenza di ricami, lo stile non permette a nessun capo di respirare con dignità. Basti pensare al mix accecante e dissonante composto da una giacca viola rigida, un gilet arancione a trecce, pantaloncini color verde acqua e occhiali da sole gialli. Sembra meno un guardaroba da vacanza coerente e più un deliberato assalto al nervo ottico. Eliminando questi abbinamenti volutamente perversi, togliendo gli strati di camicette di crêpe soffocanti sotto le felpe con cappuccio, i capi stessi risultano sorprendentemente sobri. La stranezza risiede interamente nello stile, uno stile che deride aggressivamente l'istituzione stessa che pretende di rappresentare.

Un cambio di nome necessario

Quando uno stilista arriva in una grande maison già formato, con un'eccentricità distaccata che si rifiuta di cedere al DNA storico del marchio, dobbiamo interrogarci sul senso di tale collaborazione. L'esperimento che Michele sta conducendo dimostra inequivocabilmente che non si possono smussare eccentricità così radicate e aspettarsi che ne emerga un minimalista, o persino un classicista.

Ma c'è una linea tra evoluzione e cancellazione. Ciò che rimane sulla runway Oggi la verità è lampante: questo non è più Valentino. Valentino Garavani ha dedicato la sua vita a una visione elevata della bellezza, rifiutandosi di scendere a compromessi sull'eleganza. Costringere la sua eredità a vagare per i corridoi di una villa lombarda vestito come un bambino disturbato e ossessionato dai loghi è un profondo disservizio a quella storia.

Se la strategia a lungo termine è quella di abbandonare l'eredità elitaria della maison in favore di righe da college, tute sportive con paillettes e cappelli da "Villain Teen", allora almeno cerchiamo di essere onesti al riguardo. Abbandoniamo le finzioni. Abbandoniamo l'eredità. Rinominiamo la Maison in "Alessandro Michele" e lasciamo che l'impareggiabile eleganza di Valentino Garavani riposi in pace.

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