Dall'alta moda alla cultura: la rivoluzione della moda degli anni '1960. Articolo di Guillaumette Duplaix, caporedattore di RUNWAY RIVISTA.
La moda negli anni '1960
La moda degli anni '1960 segnò un completo capovolgimento delle norme consolidate. Il regno un tempo incrollabile dell'Haute Couture fu superato dal Ready-to-Wear, sostenuto da una generazione più giovane che divenne sia la musa che il cliente finale.
Parigi, capitale indiscussa della moda, dovette cedere il suo trono alla “Swinging London”. Londra divenne il cuore pulsante delle tendenze, alimentate dalla musica pop e dai comportamenti culturali che essa ispirava.
Ben presto, la Francia vide l'ascesa della propria cultura "yéyé".
L'estetica Space Age di Courrèges e la minigonna emersero come simboli dell'epoca. I materiali sintetici presero la scena, resi popolari da Pierre Cardin e Paco Rabanne.
Curiosamente, nonostante la forte influenza britannica, gli Stati Uniti rimasero in gran parte conservatori nella moda, a parte alcune tendenze emerse a New York e Los Angeles.
Una cosa è certa: la rottura degli anni '1950 è stata radicale.
Storia
Dal New Look di Christian Dior del 1947, l'Haute Couture ha vissuto un'epoca d'oro. Balenciaga e Givenchy regnavano sovrani. Gli anni '1950 sono stati caratterizzati da un panorama della moda relativamente uniforme, dominato a livello globale dalla couture parigina, sia attraverso la sua onnipresenza nelle riviste sia attraverso le innumerevoli copie legali e illecite. Ha stabilito lo standard globale.
L'alta moda su misura e la sartoria industriale, antenate del prêt-à-porter di lusso, venivano commercializzate nei grandi magazzini, realizzate in fabbrica o da abili artigiani. Per l'uso quotidiano, gli abiti venivano spesso realizzati in casa o da sarte di quartiere.
Il contesto sociale più ampio rimaneva conservatore. Il movimento di liberazione delle donne non era ancora iniziato sul serio, anche se le carenze del dopoguerra stavano iniziando a svanire.
L'alta moda iniziò a perdere consensi presso la classe media emergente degli anni '1960. Era considerata troppo costosa, troppo elitaria. Le case di moda e i grandi magazzini faticarono a comprendere il cambiamento nella gerarchia della moda.
Le silhouette rigide e corsettate lasciarono il posto a nuove forme giocose. I metodi di produzione americani industrializzati inondarono il mercato con una moda accessibile e prodotta in serie.
L'ascesa del prêt-à-porter
Verso la fine degli anni '1950, l'alto costo e la bassa redditività dell'Haute Couture costrinsero le case di moda a diversificarsi, soprattutto puntando a una clientela più giovane e contrastando l'ondata di copie. Molti stilisti crearono linee secondarie con "modelli progettati per essere eseguiti senza prove". Alcune delle linee più lussuose adottarono il nome dello stilista, spesso abbinato alla parola "Boutique", suggerendo sia una nuova identità che una presenza in vetrina, una pratica estranea alla couture tradizionale.
Quasi tutti gli stilisti delle star si sono adattati alla tendenza. Queste linee di lusso hanno gradualmente lasciato il posto a collezioni più accessibili, un movimento che gli stilisti hanno soprannominato "grande diffusion".
Parallelamente a questa democratizzazione della moda, una serie di nuovi marchi sono emersi nel mercato del prêt-à-porter di lusso. Una nuova generazione di stilisti ha capovolto il vecchio ordine, plasmando un panorama della moda in tandem con un crescente tenore di vita. L'abbigliamento è passato dall'essere semplicemente funzionale a un prodotto di consumo. Pratico, fresco e accessibile, il prêt-à-porter ha iniziato a rivendicare grandi quote di mercato.
Fino ad allora, la supremazia dell'Haute Couture imponeva una struttura piramidale: dal creatore alla produzione di massa alla sarta di quartiere. Ciò creava stili stagionali quasi uniformi. Ma questa struttura ha lasciato il posto a una moltitudine di tendenze. Lo shopping nei grandi magazzini è stato sostituito dalla cultura delle boutique.
I figli del baby boom sono diventati maggiorenni, rifiutando gli stili dei loro genitori. Indipendenti nello spirito, hanno abbracciato il prêt-à-porter come se fosse loro. La moda non proveniva più dall'élite, ma dalla strada, liberandosi del peso del passato.
Gli ideali tradizionali di bellezza femminile furono capovolti. Le giovani donne non desideravano più assomigliare alle loro madri. La moda cessò di simboleggiare una nazione, una classe sociale o una generazione. Invece, incarnava fasce d'età, movimenti culturali, ideologie, gusti musicali e comportamenti. Gli adulti iniziarono persino a copiare i giovani.
La moda divenne internazionale e, a volte, omogeneizzata, come simboleggiato dalla diffusione unisex dei jeans in tutto il mondo.
A Media Rivoluzione
La cultura visiva, la comunicazione e l'informazione hanno avuto un'esplosione, accelerando la globalizzazione della moda.
Nuove modelle dall'aspetto androgino apparvero sulle riviste, diventando icone. Negli Stati Uniti, Diana Vreeland emerse come un potente canale per le nuove tendenze. Le riviste di moda divennero specchi del cambiamento sociale e dell'evoluzione del ruolo delle donne.
Nacquero i primi “uffici stile”, incaricati di analizzare le tendenze della moda e di fornire indicazioni ai produttori, ai rivenditori e persino alle riviste.
La produzione, un tempo vicina al laboratorio dello stilista, è stata sempre più esternalizzata, aprendo il processo creativo a influenze esterne.
I tessuti sintetici hanno superato quelli naturali, facendo scendere i prezzi. I collant sono stati prodotti in serie, sostituendo giarrettiere e guaine. Le silhouette con corsetto sono scomparse in favore di look audaci e comodi: scarpe basse o niente lingerie. La silhouette è cambiata radicalmente dall'inizio del decennio.
Arrivarono le minigonne dall'Inghilterra, gli orli si alzarono e gli stivali sopra il ginocchio divennero capi essenziali del guardaroba.
Per gli uomini, il completo formale e la cravatta rimasero essenziali, idealmente italiani, con Napoli, Milano e Roma a guidare lo stile. Il completo fu a volte sostituito da un'estetica più libera, occasionalmente preppy, ma l'abbassamento dei prezzi inaugurò un'era di costante rinnovamento del guardaroba. I vestiti divennero usa e getta.
La supremazia oscillante dell'Inghilterra
Nel 1955 Mary Quant aprì il Bazaar a Chelsea: un bar-boutique che divenne un centro culturale e l'epicentro della Swinging London.
Mentre la minigonna era apparsa tra le due guerre nello show business, fu Mary Quant a renderla popolare negli anni '1960. La sua etichetta era una dichiarazione di ribellione contro la moda dei genitori. Più che un look, creò uno stile di vita: il primo concept store, che offriva trucchi, articoli di cancelleria, decorazioni per la casa e persino stoviglie, spesso contrassegnati dal suo iconico logo a margherita.
Grazie alle modelle Twiggy e Jean Shrimpton, il look londinese si diffuse in tutta Europa e raggiunse gli Stati Uniti.
Londra guidò la carica. John Stephen, una figura chiave della moda anni '60, vestì i Mods dalla sua boutique "His Clothes": camicie attillate, cravatte sottili o dolcevita, pantaloni stretti o tailleur in stile italiano. Sebbene fossero pochi e in gran parte britannici, i modernisti dettarono le tendenze maschili in tutto il mondo.
Ossie Clark ha plasmato la moda femminile britannica, mentre John Bates ha vestito Emma Peel nella serie cult I Vendicatori.
Musica e Media
Le radio a transistor si moltiplicarono, con programmi dedicati alle donne e ai giovani. La musica britannica, potente influenzatrice dello stile, diede il via agli Swinging Sixties: i Rolling Stones plasmarono l'abbigliamento maschile, così come i Beatles e gli Who.
In Francia, la musica yéyé ha avuto una grande influenza. Sylvie Vartan, Françoise Hardy e Sheila sono diventate icone della moda, presenti in riviste come Mademoiselle Âge Tendre e di Ciao AmiciIl legame tra musica e moda si fece sempre più forte.
Il cinema riecheggiava questo cambiamento. Dopo il suo debutto con Godard, l'attrice americana Jean Seberg influenzò la moda francese con il suo taglio pixie, i pantaloni attillati, gli occhiali da sole oversize e le ballerine.
Divenne un simbolo della Nouvelle Vague, insieme a Jeanne Moreau, spesso vestita con abiti Pierre Cardin.
Altre attrici hanno ispirato le tendenze globali, come il basco, la gonna al ginocchio e il cappotto di Faye Dunaway Bonnie e ClydeIl look divenne estremamente popolare e segnò persino il declino della minigonna.
Alla fine del decennio, Woodstock simboleggiava l'ascesa della cultura hippie e il tramonto dello spirito yéyé.
Gli stilisti francesi e il nuovo ruolo dell'alta moda
Sebbene la Francia abbia perso il titolo di capitale della moda, molti stilisti hanno mantenuto Parigi vivace e creativa. L'Haute Couture ha gradualmente assunto il suo ruolo attuale: un laboratorio di idee e creatività, che proietta il prestigio francese mentre viene tradotto in linee più accessibili per finanziare le case.
L'epoca costrinse i veterani ad adattarsi.
André Courrèges fondò la sua casa nel 1961, abbracciando pienamente la rivoluzione giovanile. I suoi spettacoli, dominati dal bianco, presentavano giovani modelle che saltavano o ballavano, un concetto nuovo. Rese popolare la minigonna in Francia e introdusse abiti realizzati in metallo e PVC, mostrando l'intera gamma di nuovi materiali disponibili.
Mentre Yuri Gagarin orbitava attorno alla Terra, Courrèges guardò allo spazio per trovare ispirazione. Fu soprannominato il designer dell'“era spaziale”. Pierre Cardin e Paco Rabanne seguirono l'esempio, abbracciando l'estetica futuristica e i tessuti sintetici.
Al contrario, Yves Saint Laurent, formatosi presso Dior, lanciò la sua casa nel 1962. Cercando di democratizzare la moda, creò Saint Laurent Left Bank con collezioni indipendenti. "Il mio vero pubblico sono le giovani donne lavoratrici", ha dichiarato. Sebbene alle donne fosse ancora legalmente vietato indossare pantaloni, ha disegnato il primo smoking per loro.
Come ha detto Pierre Bergé: "La gente dice spesso che Chanel ha liberato le donne, il che è vero. Anni dopo, Saint Laurent ha dato loro il potere".
Conclusione
Parigi rimase prestigiosa, alternando un prêt-à-porter innovativo e una couture elitaria. Ma gli anni '1960 segnarono un nuovo ordine globale nella moda occidentale. Gli Stati Uniti e l'Inghilterra divennero influenze dominanti. I progressi nella comunicazione e nella distribuzione, alimentati dal boom economico dei "Glorious Thirty", significarono che la moda non era più regionale.
Le reti di distribuzione globali hanno accelerato l'innovazione e il rinnovamento dell'abbigliamento. Verso la fine del decennio, alcune tendenze sono svanite mentre altre sono emerse. L'ondata hippie ha travolto il mondo occidentale, esprimendo un rifiuto della moda materialistica basata su beni sintetici prodotti in serie.
Osservando la moda degli anni Sessanta, riscontriamo un eterno ciclo di reinvenzione.
