Fendi Couture Autunno Inverno 2026-2027 “Love Monster” – Maria Grazia Chiuri. Articolo di Eleonora de Gray, caporedattrice di RUNWAY RIVISTA. Foto per gentile concessione: Fendi.

Il mito del Minotauro autoironico

La Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma ha recentemente ospitato la presentazione della collezione di debutto haute couture di Maria Grazia Chiuri per Fendi, intitolata "Love Monster". Per una stilista italiana che torna alle sue radici romane, la cornice offre uno sfondo splendidamente asettico a quello che può essere descritto solo come un esercizio di psicoanalisi d'alta moda.

Il quadro concettuale della serata era incentrato su un labirinto. Secondo Chiuri, non si tratta di un semplice espediente strutturale, ma di una profonda metafora del processo creativo. La narrazione racconta di una donna che entra in questo labirinto alla ricerca di se stessa, scopre di essere in realtà il mostro al centro e deve in qualche modo imparare ad amare questa identità mostruosa.

Non si può fare a meno di notare la trasparenza psicologica in gioco. Chiuri ha a lungo operato nell'immaginario collettivo come una sorta di Trilli oscura: una figura laboriosa che tesse incantesimi complessi, spesso cupi, custode dei suoi segreti estetici più intimi. Se il labirinto rappresenta la mente creativa, allora "Love Monster" suggerisce che la sua scintilla creativa scaturisca direttamente da quella creatura interiore e oscura. Forse, dopo anni di meticolosa cura sartoriale, è finalmente giunto il momento per lei di accettare quel lato oscuro interiore. Se la collezione rappresenti una vera riconciliazione o semplicemente una costosissima e raffinata seduta di terapia, resta una questione aperta all'interpretazione.

Impollinazione incrociata e fantasmi nostalgici

Per dare un punto di riferimento a questo viaggio psicologico, Chiuri ha messo in scena una riattivazione della storica mostra del 1985, "Dopo un percorso di lavoro. Fendi / Karl Lagerfeld 1985", originariamente organizzata dallo stesso Lagerfeld per celebrare il suo ventesimo anniversario con la maison. Circondando la sua sfilata di debutto con 180 illustrazioni originali di Karl e 25 dei suoi leggendari modelli in pelliccia, Chiuri ha posto un'asticella incredibilmente alta per se stessa, addentrandosi volontariamente in un labirinto popolato dal fantasma più formidabile della storia del lusso.

La sua risposta strategica è stata una contaminazione incrociata istituzionale, attivando tutti gli atelier storici di Fendi – haute couture, pellicce, pelletteria e tessuti – per fondere le loro discipline. Fondamentalmente, l'intera collezione ha operato sotto gli auspici del programma "Echo of Love" di Fendi, il che significa che ogni pezzo di pelliccia che adorna la collezione runway È stato interamente realizzato con materiali di recupero. Si tratta di un'idea nobile e assolutamente contemporanea: affrontare i fantasmi dell'eccesso rielaborandoli in configurazioni moderne.

Tuttavia, i riferimenti storici non si sono fermati al 1985. Le coordinate estetiche spesso si spingevano molto più indietro nel tempo, fino agli inizi del XX secolo, per evocare la disinvoltura fluida e le linee a vita bassa dell'epoca di Charleston, filtrate attraverso una lente decisamente architettonica.

Geometrie del labirinto interno

La trasposizione del labirinto in abiti si è manifestata principalmente attraverso una geometria rigorosa e ingegnose illusioni tessili. I movimenti iniziali della sfilata privilegiavano la chiarezza grafica, come si è visto in un caftano trasparente e fluttuante, definito da audaci strisce a chevron bianche e nere alternate, che si trasformavano in netti motivi a rombo all'altezza della clavicola. Sembrava un puzzle ottico, una rappresentazione visiva di un labirinto progettato per celare il corpo costringendo al contempo l'occhio a seguirne le linee.

Questa disciplina architettonica si unì rapidamente all'eleganza fluida degli anni '1920. Un abito di seta color crema, caratterizzato da una profonda scollatura a V e ricoperto da un delicato motivo geometrico a griglia di trattini neri spezzati, scivolò lungo il runway sotto un magnifico cappotto di velluto nero che sfiorava il pavimento. Il cappotto stesso era una meraviglia tecnica, foderato con un interno color crema meticolosamente trapuntato che rispecchiava le curve concentriche e strutturali di un'arena o di un labirinto stilizzato.

La collezione bilanciava queste affermazioni di grande impatto con momenti di sartorialità rigorosa e monocromatica. Una tuta fluida in seta nero lucido portava in passerella una dualità maschile-femminile, con il suo colletto oversize color crema e i profondi revers a V da smoking in netto contrasto che evocavano un'elegante sofisticatezza notturna. Era semplice, essenziale e completamente priva di orpelli teatrali.

Trame dell'ombra del sé

Il runway Addentrandosi sempre più nel cuore metaforico del labirinto, i materiali si facevano infinitamente più complessi, mettendo in mostra tutte le potenzialità degli atelier frutto di una sinergia. L'influenza di Charleston si cristallizzò magnificamente in un abito midi senza maniche color oro metallizzato, realizzato con migliaia di minuscoli ventagli plissettati a raggiera. Gli strati sovrapposti e smerlati si muovevano come un'armatura liquida a ogni passo, riflettendo la luce con una brillantezza antica e ossidata che risultava al contempo d'archivio e completamente nuova.

Poi sono arrivate le espressioni del "mostro" stesso, avvolto in strati protettivi e complessi. Uno squisito cappotto strutturale color crema presentava ampie maniche a mantello con spacco ed era interamente adornato da pesanti mandala ricamati in stile caleidoscopico. I motivi scuri e tentacolari avevano un'aria antica, quasi tribale, indossati sopra un minimalista sistema di cinghie nere che conferiva al look un'impronta di sovversione moderna.

L'oscurità finì per inghiottire completamente la tavolozza, dando vita a una serie di look serali mozzafiato e malinconici. Un abito nero in particolare spiccava per il corpetto interamente trasparente a maniche lunghe, ricoperto da un fitto e sinuoso macramè e da ricami a forma di foglia che si arrampicavano sul collo e lungo le braccia come edera notturna, sfumando in una leggera gonna di chiffon plissettato che fluttuava come fumo.

Un altro abito di velluto, pesante e regale, sfruttava lo spazio negativo con un effetto straordinario; il corpetto era squarciato da un motivo astratto a ventaglio o a raggiera, foderato di rete trasparente che lasciava intravedere la pelle attraverso una struttura grafica estremamente precisa. Infine, la collezione culminò in un delicato abito sottoveste nero, impalpabile come una ragnatela, la cui scollatura a V pericolosamente profonda era incorniciata da un fragile pizzo color crema a contrasto che percorreva tutta la lunghezza di una gonna traslucida a balze. Fu un finale vulnerabile e inquietante: il mostro spogliato della sua pesante armatura esterna, esposto all'uscita del labirinto, in completa pace con la propria oscurità.

Riconquistare l'ombra

In definitiva, "Love Monster" ha successo perché si rifiuta di scusarsi per le proprie contraddizioni strutturali. Entrando volontariamente in un labirinto popolato dalla formidabile eredità di Karl Lagerfeld e uscendo con una collezione che fonde il patrimonio riciclato con la geometria degli anni '1920, Maria Grazia Chiuri non ha semplicemente fatto un debutto; ha condotto un esorcismo altamente sofisticato e impeccabilmente sartoriale. Se il labirinto del processo creativo costringe davvero un creatore ad affrontare i propri demoni interiori, Chiuri ha dimostrato che il segreto dell'accettazione di sé è sorprendentemente semplice: rivestire i propri mostri con la squisita maestria artigianale romana, donare loro una vita bassa e rivenderli al mercato del lusso. A quanto pare, imparare ad amare la creatura che è in sé è infinitamente più facile quando si indossa Fendi Couture.

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