Gucci Autunno 2026 Primavera di Demna "VENERE, INCONTRA PIGALLE". Articolo di Eleonora de Gray, caporedattrice di RUNWAY RIVISTA. Foto / Video per gentile concessione di: Gucci.

I. LA GRANDE PROCLAMAZIONE: GUCCI COME CIVILTÀ, DEMNA COME SUO ARCHEOLOGO

Demna ha inaugurato il suo debutto da Gucci non con una collezione, ma con una dichiarazione: un'orazione così grandiosa da poter essere scolpita nel marmo e svelata in Piazza della Signoria. Secondo lui, Gucci non è semplicemente un marchio, ma un essere senziente: caotico, brillante, tragico, trionfante, fragile, indistruttibile. Un'epopea psicologica con i mocassini con morsetto.

Si posiziona come l'archeologo chiamato a riscoprire la "gucciness", come se Firenze avesse nascosto Atlantide sotto i suoi archivi e solo lui possedesse la pala metafisica.

Le aspettative erano quindi enormi.

Poi Primavera è arrivato, non come una rivelazione archeologica, ma come i detriti emotivi della vita notturna di Pigalle, spazzati via su un runway e venduto come rinascita rinascimentale.

Gucci non ha assunto un archeologo.
Gucci ha un drammaturgo con un megafono.

II. BOTTICELLI, ATTENZIONE: LA PRIMAVERA NON AVREBBE MAI DOVUTO AVERE QUESTO ODORE

Demna racconta di essere stato spiritualmente commosso davanti all'opera di Botticelli Nascita di Venere.
Si suppone che si fermasse davanti al dipinto con riverenza.
La collezione suggerisce che egli si sia fermato lì davanti mentre era in preda ai postumi della sbornia.

Laddove Botticelli offre una rinascita eterea, Demna si contrappone a uomini in canottiere di raso impregnate d'olio e jeans chiari: l'estetica di un buttafuori di un night club che fa un provino per uno spot pubblicitario di un profumo che non verrà mai prodotto. Venere emerge da una conchiglia; qui darebbe un'occhiata e uscirebbe di scena a sinistra.

Le donne presumibilmente ispirate alla purezza rinascimentale si presentano con palpebre sbavate di grafite e labbra scure e cadenti, che ricordano non gli affreschi degli Uffizi, ma gli ingressi secondari di locali notturni dimenticati all'alba. Persino il caschetto nero e la silhouette a collo alto – un'eco della precisione hitchcockiana – non sopravvivono al trucco, che li trascina da Firenze direttamente nei corridoi ombrosi della decadenza anni '1980.

Se questa è la Primavera, è una primavera che profuma fortemente di rimpianto.

III. LA 'GUCCIFICAZIONE' DEGLI ANNI '70-'90: QUANDO L'ELEGANZA DEL CINEMA DIVENTA LA REPLICA DI UN SEX-SHOP

Demna sostiene di aver studiato gli archivi di Gucci; ci si chiede se gli archivi da lui visitati si trovassero dietro una boutique illuminata al neon che vendeva "costumi" per addii al celibato a tema.

Perché quella che un tempo era un'iconica sensualità cinematografica, la linea senza schienale che sfida la gravità di Mireille Darc, l'erotismo raffinato delle sirene del cinema degli anni '1970 e '1980, risorge qui sotto forma di bodystocking in pizzo attillato, leggings sintetici rossi effetto seconda pelle, zip in raso con lucentezza da lounge da casinò e pantaloni tagliati sui fianchi che sussurrano luci da bagno da club dei primi anni 2000.

Le donne del cinema degli anni '70 e '80 si muovevano con eleganza.
Queste silhouette si muovono con l'inconfondibile aderenza del tessuto, che non dovrebbe essere indossato vicino a fiamme libere.

Ogni riferimento si trasforma in imitazione: omaggio senza maestria, nostalgia senza discrezione, sensualità senza dignità. L'intenzione è cinematografica. L'esecuzione è da matinée da sexy shop.

IV. IL TRUCCO: IL REALISMO SPORCO INCONTRA IL CONTENITORE TESTER DEI GRANDI MAGAZZINI

Raramente il trucco si è rivelato un atto di auto-sabotaggio così spettacolare.

Invece di illuminare la struttura ossea, la cancella. Invece di scolpire le emozioni, le appiattisce. Invece di flirtare con la decadenza, vi si dedica con l'entusiasmo di chi crede che l'eyeliner vada applicato al buio, durante un terremoto.

Gli occhi sono cerchiati di carbone in modo così aggressivo che ogni modella sembra esausta al solo pensiero di essere lì. Le labbra alternano una solennità livida a una severità laccata.

Non è bellezza.
È un'autopsia post-festa.

V. IL FINALE DI KATE MOSS: UNA LEZIONE SU COME NON CITARE IL CINEMA

Ci sono omaggi alla moda.
E poi ci sono i reati culturali.

Il tentativo di Demna di ricreare il leggendario momento di Guy Laroche del 1972: l'abito nero senza schienale di Mireille Darc in La bionda alta con una scarpa nera—appartiene inequivocabilmente a quest'ultima categoria.

Laddove Darc fluttuava come uno scandalo sussurrato, perfettamente sospeso tra architettura e seduzione, Demna manda in scena Kate Moss in una replica scintillante con il logo del perizoma in vista, la postura di una donna che ha visto troppi after-party e non ha l'eleganza che caratterizzava l'originale.

Ciò che era un capolavoro di sottigliezza diventa un costume.
Un sussurro diventa un grido.
Il cinema diventa kitsch.

Questa non era una finale.
Questo era un necrologio da perfezionare.

VI. L'ANTROPOLOGIA DI PIGALLE: LA COLLEZIONE COME COMMEDIA ETNOGRAFICA

Oltre le citazioni rinascimentali e gli errori cinematografici, si trova il vero habitat dello show: Pigalle alle 4 del mattino

Qui, un uomo posa con la giacca tirata sopra la testa, biancheria intima branding orgogliosamente esposti: un esemplare sociologico che si esibisce in "street" con esagerato impegno. Un altro arriva in pantaloncini sportivi corti, maglietta attorcigliata, pantofole di pelliccia e un'espressione di studiata apatia. Sembrano meno modelli e più uno studio etnografico sui personaggi della vita notturna.

I piumini con collo di pelliccia, in un intenso bordeaux o in un castano ramato, completano la tassonomia: silhouette perfette per i confessionali dei reality show, non per la contemplazione degli Uffizi.

La collezione si presenta come antropologia culturale.
Sembra una parodia.

VII. I LOOKBOOK: TRE CONTESTI, UNA VERITÀ INEVITABILE

Demna ha pubblicato non uno, ma tre lookbook: nero, bianco e runway—come se il problema fosse semplicemente tonale, fotografico o ambientale.

Uno sforzo nobile.
Completamente inutile.

In ogni contesto, gli abiti rimangono quello che sono: silhouette ipersessualizzate ricoperte di residui da discoteca. Persino le poche forme che accennano alla disciplina – una gonna a tubino in pelle, un midi blu plissettato, una giacca strutturata – crollano sotto il peso dello styling. Nessuna illuminazione può neutralizzare la volgarità insita nel DNA di questa collezione.

Tre scenografie.
Una narrazione: la fantasia dell'eleganza annegata nello smog cosmetico.

VIII. CONCLUSIONE: LA CARICATURA DELL'ALTA MODA

Demna voleva che Gucci "diventasse un aggettivo".
Questa stagione, quell'aggettivo è inequivocabilmente volgare.

Non la provocazione intenzionale di Mugler, né la volgarità intellettuale di Gaultier.
Questa è volgarità accidentale, un glamour ambizioso che scambia la decadenza per profondità, il rumore per narrazione e il pastiche per eredità.

Primavera promessa rinascita.
Invece, ha offerto un Rinascimento messo in scena nel seminterrato di un night club, dove la Venere di Botticelli sarebbe statamediachiedere subito indicazioni per raggiungere l'uscita.

Questo non è un nuovo capitolo per Gucci.
È una caricatura di uno.

Guarda tutti i look Gucci Autunno 2026 Primavera di Demna (LookBook)

Guarda tutti i look Gucci Autunno 2026 Primavera di Demna (Runway Spettacolo)