Max Mara Autunno Inverno 2026-2027 “Ian Griffiths e l’ascesa della Matilde moderna”. Racconto di Runway Rivista. Foto per gentile concessione di Max Mara.

La collezione Autunno Inverno 2026-2027 di Max Mara non fa "riferimento" alla storia: resuscita il potere. Ian Griffiths si ispira a Matilde di Canossa, la sovrana medievale la cui mente strategica ha plasmato imperi dalle sue fortezze sopra l'Emilia. Lei diventa lo spirito della collezione: una donna che comanda non con l'apparenza, ma con la struttura. E se Matilde un tempo mediava la pace tra imperatori e papi, la sua controparte contemporanea negozia fusioni, riscrive le politiche dei consigli di amministrazione e firma gli assegni.

Questo non è storicismo romantico; è eleganza istituzionale affinata all'autorità esecutiva.

Le note di apertura sono volutamente austere. Un ensemble scultoreo color talpa dà il tono: un top in suede pulito e minimale che si libra su pantaloni lunghi e fluidi. Le linee sono severe ma non punitive, il messaggio inequivocabile: il potere inizia con la chiarezza. Ciò che da lontano sembra monastico si rivela un'armatura moderna: flessibile, mobile, letale nella sua compostezza.

Scopri tutti i dettagli della collezione Max Mara Autunno Inverno 2026-2027 / Backstage

Max Mara si sposta poi nei suoi codici cromatici distintivi, lo spettro del cammello si dispiega in lunghi cappotti avvolgenti che praticamente scivolano sul runwayUn cappotto in una tonalità tabacco saturo, abbinato a camicia e pantaloni coordinati, incarna la maestria tessile della maison. Niente urla, tutto afferma.

Altrettanto monumentale è un cappotto in camoscio grigio scuro, dal taglio ampio come una vestaglia ma con l'autorevolezza di un capospalla pensato per una donna che accetta budget strutturati. Gli stivali alti che si estendono da sotto allungano la silhouette in qualcosa di discretamente intimidatorio: il tipo di outfit che entra nella stanza e ne ricalibra all'istante la gerarchia.

Griffiths prosegue la sua ricerca architettonica con un ampio ibrido tra un mantello e un cappotto color cammello. Il capo si drappeggia come un mantello medievale, ma è progettato con precisione urbana, i cui volumi sembrano fluttuare anziché affogare. Abbinato a pantaloni ampi, l'effetto è quello di un reggente moderno che cammina a grandi passi lungo corridoi di cemento anziché in sale di pietra.

La texture diventa un linguaggio di dominio. Un cappotto doppiopetto in cammello e nabuk a strati trasforma l'archivio tessile di Max Mara in uno strumento tattico. Richiama la tradizione, certo, ma anche l'idea che la protezione – termica, simbolica, gerarchica – sia un lusso che solo i potenti possono permettersi.

Poi c'è la maglia scura e allungata abbinata a un cappotto lungo fino a terra: un completo monocromatico che annulla la distanza tra guerriero e CEO. Il suo minimalismo è sofisticato, le sue proporzioni discretamente audaci. Gli stivali estendono la narrazione: queste non sono scarpe, sono estensioni di comando.

Il cammello riappare, questa volta condensato in un abito a colonna e in un soprabito drappeggiato così perfettamente da sembrare quasi cerimoniale. Come un corteo reale spogliato di ogni ornamento, è la rappresentazione più chiara della tesi di Griffiths: il potere può essere morbido nella consistenza ma immobile nelle intenzioni.

Una variante cammello più chiara introduce una tattilità selvaggia: superfici a pelo lungo che ricordano le pellicce medievali, ma realizzate con la fluida disciplina dell'artigianato italiano. Non si tratta di un costume; è una reinterpretazione della sovranità attraverso la scienza dei materiali.

La rubrica serale in maglia che segue aggiunge un ulteriore livello: morbidezza trasformata in resistenza. Un dolcevita alto, maniche allungate e una silhouette che si allunga con grazia predatoria. È una delle argomentazioni più articolate della collezione a favore del romanticismo moderno: sensualità senza sottomissione.

Griffiths chiude con un crescendo inaspettato: la severità di un abito in raso nero abbinato a una giacca corta con un elegante collo in shearling. La tensione tra fluidità e struttura crea un'autorità notturna, il tipo di abito da sera indossato da chi congeda una riunione del consiglio di amministrazione alle sei e una cena diplomatica alle otto.

In tutto, la palette rimane disciplinata – grigi, tortora, cammello, nero – non per minimalismo, ma per porre l'accento sull'architettura, sul movimento e sulla forza innata di chi indossa la collezione. I tessuti sono i veri protagonisti: cammello, cashmere, alpaca, mohair, lane double-face che brillano alla luce come metalli forgiati e ammorbiditi dal tempo.

Griffiths non disegna abiti per Matilde di Canossa. Disegna per le donne che hanno ereditato il suo trono.

La collezione Autunno Inverno 2026-2027 di Max Mara è uno studio sulla sovranità, non simbolica, ma operativa. Un guardaroba per donne che governano il loro mondo con precisione, silenzio e un'autorità assoluta e incrollabile.

Guarda tutti i look Max Mara autunno 2026