Riepiloga la settimana della moda di Parigi Primavera Estate 2024, ovvero ciò che i brand di lusso non volevano che tu vedessi. Cronaca di Eleonora de Gray, caporedattrice di RUNWAY RIVISTA. Foto per gentile concessione: BFMTV / GettyImages / Dior / Balmain / Balenciaga / Valentino / Saint Laurent / Undercover / Ginevra Fatarella.

Introduzione alla settimana della moda di Parigi 2023 stagione Primavera Estate 2024

La settimana della moda di Parigi si è svolta come nessun'altra e per qualcuno come me, che ha partecipato alle sfilate di Parigi, Milano e New York per più di due decenni, i cambiamenti sono stati innegabili. Nel corso degli anni, generazioni di designer si sono avvicendate, i marchi di moda hanno modificato le loro strategie di marketing e le tendenze hanno avuto un andamento ciclico.

Quest’anno, però, mi sono sentito come se fossi schiacciato in una comunità piccola e distaccata. Il mondo della moda sembra ormai appartato, distaccato dalla vita reale e ossessionato dalla superficialità. La moda, un tempo avanguardia dell’espressione personale e dell’innovazione, ora si ritrova confinata in una minuscola bolla. Questa bolla, lontana dalle preoccupazioni della vita quotidiana, esiste in un regno di superficialità che sembra aver reciso la sua connessione con il mondo reale e la sua gente.

Lo stile personale si è trasformato in un circo di eccessi e volgarità. Le esuberanti manifestazioni di stile personale si sono trasformate in semplici clownerie, lasciandosi alle spalle la sottile abilità artistica che un tempo definiva questo settore. I marchi, un tempo venerati e ambiti, ora passano inosservati, poiché l’interesse collettivo nei loro confronti si riduce a un sussurro.

In quest’epoca di preoccupazioni urgenti come il cambiamento climatico e il degrado ambientale, la palese ignoranza dell’industria della moda è difficile da comprendere. La presenza di “celebrità” sconosciute alle sfilate non fa altro che sottolineare la disconnessione dell'industria dalla realtà e non è più divertente.

In questi momenti, non ho potuto fare a meno di riflettere sulle radici di tutto, cercando di capire a che punto siamo adesso. La settimana della moda di Parigi 2023 mi ha fatto sentire un estraneo in una terra un tempo familiare. È tempo che l'industria riscopra la sua essenza, si riconnetta con la realtà e abbracci l'urgenza dei nostri tempi. È tempo di riflettere su da dove veniamo e dove stiamo andando. Tutte queste preoccupazioni sollevano interrogativi sulle radici dell’industria della moda nel 21° secolo, sui principi su cui è stata fondata e sul precipizio sul quale dovrebbe precipitare.

Mentre rifletto su questa sconcertante trasformazione, non posso fare a meno di chiedermi cosa sia successo a questo settore e perché sia ​​​​degenerato in modo così irrimediabile. La settimana della moda parigina di altri tempi, caratterizzata dalla sua eleganza e genialità creativa, sembra un lontano ricordo. Al suo posto, ora ci troviamo in un mondo che spesso sembra più simile a un circo che a una celebrazione di stile e sostanza.

Storia dell'industria della moda

Fin dagli albori della cultura umana, il nostro fascino per l’aspetto personale è stato evidente. Abbigliamento e gioielli, dal design complesso, sono serviti a lungo come forme di auto-espressione e decorazione. Questo concetto di moda è stato intrecciato con la cultura stessa sin dal suo inizio, riflettendo l’essenza dell’identità umana nel suo ambiente circostante. La consapevolezza del nostro aspetto è rimasta un aspetto centrale della nostra esistenza.

Con il progredire delle società e quando abbiamo iniziato a coniare monete d’argento e d’oro per pagare beni e servizi, ciò è diventato un punto di svolta della nostra cultura. Questa transizione ha portato alla stratificazione della società umana in diverse caste. La moda divenne un attributo distintivo, un indicatore visivo del proprio status. Più monete si possedevano, maggiore era la capacità di acquisire opere d'arte squisite, di adornarsi e di prendere le distanze dalle caste inferiori.

Il tempo passò e i secoli XVIII e XIX furono testimoni dell’ascesa dell’industrializzazione. La produzione di tessuti e materiali preziosi divenne attività industriale. Tuttavia, l’essenza del nostro approccio alla moda e agli stilisti è rimasta inalterata. I sarti/stilisti continuarono a estendere inviti alla loro illustre clientela, invitandoli nei loro showroom per dare vita alla loro immagine di sé. Qui, nel corso del processo creativo, sono nati capi eccezionali e unici, che incarnano l'individualità e le aspirazioni di coloro che li indossano. Questa connessione tra moda, arte ed espressione personale ha trasceso i secoli, rimanendo un aspetto senza tempo della nostra cultura.

Prima sfilata e prima Fashion Week

L'evoluzione della moda ha fatto un significativo passo avanti grazie agli sforzi pionieristici di Charles Frederick Worth, uno stilista inglese che fondò la House of Worth a Parigi nel 1858. L'approccio visionario di Worth trasformò il panorama della moda, guadagnandosi il soprannome di “padre dell’alta moda”. Ha introdotto il concetto di stagioni e ha orchestrato il concetto stesso prime sfilate di moda.

Questo cambiamento epocale ha segnato la nascita dell’industria della moda come la conosciamo oggi.

All'inizio del XX secolo, illustri designer come Jean Patou, Coco Chanel, Christian Dior, Pierre Balmain, Cristóbal Balenciagae molti altri hanno abbellito la scena della moda. Erano le menti creative dietro straordinarie innovazioni di moda, capolavori artistici su misura per le famiglie reali, gli aristocratici e la ricca borghesia. Quest'epoca vide l'apice dell'alta moda, dove ogni capo era una testimonianza dell'artigianalità e del lusso che definivano il settore.

Un altro momento cruciale è emerso con la nascita del concetto di settimana della moda a Parigi. Gli esperti di marketing hanno riconosciuto il potere di mostrare articoli di alta moda negli spazi pubblici, dalle piste ai saloni di bellezza, assumendo donne per indossare queste creazioni. Fu a Parigi che prese piede la prima settimana della moda organizzata del settore. Nell'ottobre del 1973, la settimana della moda di Parigi si è rivelata un evento rivoluzionario, organizzato dalla Fédération Française de la Couture. Ha riunito Haute Couture, Ready-to-Wear e Moda maschile in un'unica vetrina coesa, ponendo le basi per il fenomeno globale che sono diventate le settimane della moda.

Questi momenti cruciali, dalle innovazioni di Worth alla nascita della settimana della moda di Parigi, hanno trasformato la moda da un'attività artigianale a una fiorente industria artistica, plasmando per sempre il modo in cui percepiamo, consumiamo e celebriamo lo stile.

Dall'arte alla stravaganza: la rivoluzione della moda di Andy Warhol

Negli anni ’1970, una straordinaria intersezione tra arte e moda diede origine a quello che oggi riconosciamo come “ilstravaganza della moda.Durante quest'epoca, la moda trascese il suo ruolo convenzionale di mero sforzo commerciale e sbocciò in un regno dinamico di creatività ed espressione di sé. È diventata una forma d'arte, guidata non solo dal profitto ma soprattutto dall'esplorazione illimitata delle possibilità artistiche. Questo periodo di trasformazione segnò un allontanamento dalle nozioni tradizionali di moda e abbracciò invece una nuova impresa incentrata sullo spirito artistico sfrenato e sulla ricerca dell'autoespressione.

Negli anni '1970 emerse una figura di spicco che avrebbe plasmato per sempre il panorama della moda: Andy Warhol. Come icona pionieristica della pop art, Warhol iniziò la sua carriera come illustratore di moda, lasciando un segno indelebile su prestigiose pubblicazioni come Glamour, Mademoiselle e Vogue. Tuttavia, l'influenza di Warhol si estese ben oltre il regno dell'illustrazione; era un pioniere che fonde perfettamente arte e moda.

L'eredità di Warhol è stata definita dal suo approccio innovativo nel trasformare le sue opere d'arte in pezzi di moda tangibili. Attraverso le sue sfilate di arte d'avanguardia, tenutesi al The Factory di New York, ha introdotto un nuovo capitolo nella storia della moda. Questi eventi hanno svelato creazioni di moda stravaganti e realizzate artisticamente, fondendo efficacemente il divario tra il mondo dell'arte e quello della moda e confondendo i confini.

L'innovazione di Warhol inaugurò una nuova era della moda, che intrecciava la stravaganza con l'espressione dello stile personale attraverso design artistici. La moda è diventata un potente strumento per trasmettere sentimenti sul mondo, una tela artistica per esprimere la propria personalità. Ha segnato un cambiamento, non solo nell'abbigliamento ma nel modo stesso in cui gli individui comunicavano le loro opinioni sulla cultura, sulla società e sulle sfide del mondo.

Da quel momento in poi, le strade non furono più abbellite solo da individui elegantemente vestiti; emersero persone artisticamente adornate, che davano priorità all'arte rispetto all'eleganza. Le loro scelte di abbigliamento sono diventate un mezzo per esprimere le loro prospettive sulla società, sull'ecologia e sul sociale issues, perfettamente integrati nel loro stile personale.

Questo movimento non era ridicolo o distaccato; al contrario, era un mezzo per articolare un punto di vista unico sulla cultura e sulla società. Era arrivata la “stravaganza della moda” e, con essa, un nuovo modo di trasmettere messaggi più profondi attraverso il linguaggio dello stile.

Non direi che ogni individuo vestito in modo stravagante fosse un grande intellettuale. Tuttavia, era innegabile che ognuno di loro avesse una profonda comprensione del significato dietro ogni opera d'arte che indossava. La loro scelta di indossare abiti stravaganti non era per il gusto di farsi notare come dei clown ma aveva uno scopo ben preciso: esprimere le proprie opinioni. Ogni capo che indossavano era un'espressione deliberata, un'affermazione, un significato.

Dall'arte al profitto: la trasformazione della moda in una macchina di lusso per fare soldi 1980-2010

Tra gli anni '1980 e i primi anni 2000, il mondo della moda è stato testimone di un'epoca straordinaria, segnata dal grande genio di designer come Karl Lagerfeld, Thierry Mugler, Franco Moschino, John Galliano, Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier e molti altri. Eppure, sotto la superficie di questa straordinaria scena della moda, stava avvenendo un profondo cambiamento: un’evoluzione dalla creatività e dall’abilità artistica a un’incessante ricerca del profitto, trasformando la moda in una vera e propria macchina per fare soldi.

Due influenti uomini d'affari, Bernard Arnault (LVMH) e François Pinault (Kering), hanno svolto un ruolo fondamentale nel rimodellare il panorama della moda durante questo periodo. Hanno ridefinito l’essenza stessa del “lusso” infondendo ingenti capitali nel settore. In tal modo, hanno dato potere ai designer, ma hanno anche gonfiato significativamente i prezzi dei capi di abbigliamento nel perseguimento del prestigio del marchio. Questa trasformazione ha dato vita al concetto di “marchio di lusso”. Il loro approccio, tuttavia, dava priorità al profitto rispetto alla creatività, un cambiamento che portò con sé conseguenze drammatiche.

Dietro la facciata glamour della moda, abbiamo assistito al ritiro dalle scene di Thierry Mugler, al tragico suicidio di Alexander McQueen e alla battaglia di John Galliano contro la dipendenza dalla droga, lasciando Dior in subbuglio. Lo scenario del settore è diventato sempre più spietato.

Il momento cruciale arriva tra il 2000 e il 2010 quando la creatività passa in secondo piano rispetto alla produzione, scandita da un ciclo ininterrotto di capi attraverso quattro stagioni. L’enfasi si è spostata verso strategie di marketing aggressive volte a incoraggiare il consumo eccessivo di prodotti di lusso.

In questo nuovo paradigma, il “lusso” arrivò a comprendere non solo l’esclusività ma anche l’uso di materiali eccezionalmente rari, tra cui pelli di animali rari e pietre preziose. Il panorama della moda aveva subito una trasformazione significativa, dove la ricerca della creatività e dell’espressione artistica era stata messa in ombra da un’inflessibile ricerca del profitto e dalla commercializzazione del lusso.

Durante quell'epoca, il fascino del pubblico per la moda e gli stilisti rimase fervente, con un profondo apprezzamento per l'arte e la creatività. Gli esperti di marketing non avevano ancora bisogno di utilizzare tattiche per invogliare il pubblico ad acquistare questi progetti. Esperti e media focalizzato sull'offrire opinioni approfondite su design e capi, piuttosto che semplicemente generare buzz.

Che cosa è cambiato?

Marchi di lusso e cambiamento delle strategie di marketing 2010-2020

Tra il 2010 e il 2023, l’industria della moda ha subito una significativa trasformazione, rimodellando le dinamiche tradizionali del business della moda. Durante questo periodo, i marchi di lusso hanno preso la decisione strategica di assumere il controllo delle proprie narrazioni, eliminando la necessità di esperti esterni o redattori di moda. Preferiscono offrire al pubblico la loro opinione su se stessi senza interferenze “dall’esterno”. Poiché queste opinioni di esperti potrebbero non essere convenienti. Hanno scelto di comunicare direttamente con il pubblico.

 Ed è così che i luoghi degli esperti hanno preso gli influencer. I marchi di lusso si sono sempre più orientati verso blogger e influencer egocentrici che spesso sembravano dare priorità agli elogi superficiali. I marchi di lusso egocentrici hanno preferito gli influencer egocentrici, che sanno solo dire "WOW" sulla collezione e scatta selfie in sede con una nota “Sono stato invitato, WOW”. 

L'evoluzione è continuata mentre gli esperti di marketing dei marchi di lusso si sono avventurati nella creazione di comunità all'interno dei social media reti. Queste comunità aderivano rigorosamente alla strategia di marketing prescritta, sopprimendo ogni forma di riflessione critica. Hanno iniziato a bandire tutto e tutti coloro che non seguono ciecamente la strategia di marketing proposta, o offrono la loro opinione, la riflessione sui prodotti di lusso proposti. Gli esperti di marketing non vogliono avere una riflessione, rallenta il processo di acquisto. 

Il principio fondamentale di questa strategia di marketing si riduce a questo: “Non riflettere, compra e basta. Non pensare all'ecologia, compra e basta, anche se è fatto con pelle di animali esotici, è raro, è lusso, non pensare a come è stato scuoiato questo animale raro, compra e basta, è lusso, non pensare se è brutto copia di un altro marchio di lusso, basta acquistarlo, porta l'etichetta del nostro marchio."

OH!…

Queste strategie di marketing egocentriche, unite a un’apparente disprezzo per il consumo responsabile, hanno portato a un calo di interesse da parte del pubblico. I consumatori hanno iniziato a disimpegnarsi poiché i marchi di lusso sembravano distaccati dal pressing issueSono come le crisi economiche, la carenza di cibo, le sfide ambientali, il riscaldamento globale e le preoccupazioni sociali. Le persone, lungi dall’essere consumatori passivi, cercavano un coinvolgimento più sostanziale.

I marchi di lusso, nel perseguire strategie di marketing egocentriche, hanno inavvertitamente alienato il pubblico. Le persone desideravano rispetto e coinvolgimento da questi marchi, non solo una comunicazione unilaterale. Il crescente divario è diventato evidente nella discrepanza tra i milioni di “follower” dei marchi di lusso accumulati sui social media e i commenti limitati, costituiti principalmente da elogi superficiali.

Occasionalmente, un marchio di lusso è riuscito a creare una tendenza fugace con un singolo prodotto (la borsa Dior, ad esempio), per poi perdere rilevanza un anno dopo.

In sostanza, i marchi di lusso si sono ritrovati in una bolla in declino, perdendo gradualmente il contatto con gli interessi in evoluzione del pubblico mentre le settimane della moda andavano e venivano senza essere notati.

Settimana della moda di Parigi 2023 – Stagione Primavera Estate 2024

Mentre la settimana della moda di Milano, come sempre, è un luogo di eleganza e grazia, questa settimana della moda di Parigi ha lasciato l'amaro in bocca. Gente mal vestita o stranamente vestita e dal comportamento rude si scatenava per le strade davanti all'ingresso degli spettacoli, controllando con i denti enormi collane "dorate" finte, scuotendo alcune parti del corpo, urlando, sfigurando i saloni di lusso degli alberghi con bombe spray colorate – ecco come si presenta oggi la settimana della moda di Parigi. Questo per quanto riguarda l'eleganza e la grazia. Ti sembra interessante questa rappresentazione?

Farfalle vive che muoiono nelle gonne di Undercover

Si potrebbe sostenere che questo approccio mira a catturare l’attenzione della generazione più giovane, la Generazione Z. Questa generazione emergente sta cercando attivamente il proprio ruolo nel mondo ed è profondamente coinvolta in vari aspetti sociali ed ecologici. issueS. Tuttavia, non si può fare a meno di chiedersi se il posizionamento di centinaia di farfalle vive all’interno di gonne a palloncino sia un mezzo efficace per trasmettere un messaggio sulla necessità di proteggere l’ambiente. Ma che dire di queste farfalle vive che muoiono nelle gonne? Il marchio Undercover ha presentato questo concetto non convenzionale come parte della collezione Primavera Estate 2024.

Acquisizione da parte di LVMH fabbrica spagnola specializzata nella scuoiatura e nel trattamento di animali esotici

Che dire della recente acquisizione di Bernard Arnault tramite LVMH, di una fabbrica spagnola specializzata nella scuoiatura e nel trattamento di animali esotici per la produzione di borse di lusso? È interessante notare che Pharrell Williams, il nuovo direttore artistico dell'abbigliamento maschile di LVMH, ha mostrato un vivo interesse per questa impresa. Ha una particolare predilezione per le borse di lusso in pelle di coccodrillo e pitone, insieme ad un debole per la pelliccia di animali esotici. A luglio, ha svelato e messo all'asta diverse borse e pellicce di coccodrillo, ognuna delle quali ha ottenuto l'incredibile prezzo di un milione di dollari. Questa mossa stravagante è avvenuta poco dopo che il presidente Joe Biden lo ha contattato, ricordandogli che è americano e che il trattamento etico degli animali è stato sostenuto negli Stati Uniti. Eppure, Pharrell Williams pensa di non essere più americano, ma di LVMH, e quindi apparentemente immune alla corrispondenza ufficiale e non ufficiale di organizzazioni per i diritti degli animali come PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), finanziata dallo stesso presidente Joe Biden. .

Un membro della PETA, vestito con finta pelle di pitone e sangue finto, ha tentato di attirare l'attenzione del pubblico fuori dal negozio Louis Vuitton sugli Champs-Élysées nel tentativo di aumentare la consapevolezza. Tuttavia, il manifestante è stato prontamente e senza tante cerimonie allontanato dalla polizia. Questa espulsione è avvenuta poco dopo che il manifestante ha tentato di coinvolgere le persone di passaggio esortandole a prendere in considerazione il boicottaggio di Louis Vuitton a causa delle preoccupazioni sul trattamento degli animali esotici da parte del marchio.

Qualcuno ci ha detto che abbiamo il diritto di esprimere un'opinione, che viviamo in democrazia? Tuttavia, sembra che il dominio di Louis Vuitton potrebbe non essere così ricettivo a tali espressioni di dissenso.

Pharrell Williams 15 ottobre – intervista a Business Of Fashion. Ha parlato della sua visione della moda e del futuro di Louis Vuitton. Pharrell indossa un bomber in pelle di coccodrillo, figlio di... faraone.

Un futuro brillante davvero.

Manifestante della Peta alla sfilata di Hermes

Durante questa settimana della moda, i sostenitori della PETA hanno preso parte alle proteste in varie sfilate. Un momento particolarmente drammatico si è svolto alla sfilata di Hermes quando un sostenitore della PETA è emerso dal pubblico ed è entrato in scena runway, con in mano un cartello che chiedeva di porre fine all'uso di animali esotici nella produzione dei prodotti di lusso Hermes. L'assoluta audacia di questo atto ha lasciato un'impressione duratura sul pubblico.

“Celebrità” sconosciute alle sfilate di Parigi

Dal drammatico all'assolutamente assurdo. Ogni volta che riceviamo immagini ufficiali da un marchio di lusso, esamino invariabilmente l'elenco delle celebrità invitate allo spettacolo. È davvero un'occasione rara se riesco a riconoscere una o due persone tra le cinquanta “celebrità” presenti. Si pone la domanda: Chi sono esattamente queste persone? Per cosa sono famosi? E perché il marchio di lusso si è preso la briga di coprire le spese dell'hotel e di modellarle meticolosamente per incarnare l'essenza della nuova collezione, quando le loro identità rimangono in gran parte sconosciute al pubblico?

Ho chiesto informazioni su questo argomento ad un addetto alle pubbliche relazioni che ha fatto luce sull'argomento. Secondo lei, la maggior parte di questi ospiti speciali sono tipicamente attori, cantanti o influencer. Si ritiene che la loro presenza conferisca un valore significativo al marchio, poiché i loro follower possono riprodurre le loro scelte di stile e successivamente effettuare acquisti. E la loro presenza dà un enorme valore al marchio, poiché le persone che li seguono vedranno il loro look e lo compreranno anche. Lo fanno davvero? Ci vuole molto di più! 

Quindi, secondo il ragionamento di un addetto alle pubbliche relazioni, se un attore di una serie Netflix sconosciuta, vista diciamo da 100,000 persone, fosse invitato ad una sfilata di moda, si presume che ciò comporterebbe un guadagno di 100,000 nuove follower per il marchio di lusso e, potenzialmente, ulteriori clienti.

Beh, non sono d'accordo, perché credo che non sia in linea con la realtà. Inoltre, dovrei anche aggiungere che questo attore, o cantante, o qualunque cosa non pubblichi nulla sul suo Instagram, il principale indicatore di fama per gli addetti alle pubbliche relazioni. E ci sono pochissime possibilità che qualcuno sul pianeta terra cerchi su Google questa persona e dove si trovi durante la settimana della moda a Parigi. Così abbiamo finito per guardare innumerevoli persone sconosciute sedute in prima fila e vestite in modo vistoso, ma ottenendo un'attenzione minima. Nessuno li ha fotografati tranne il fotografo ufficiale di un marchio di lusso. 

Charlotte Casiraghi per Chanel e la paura mortale di annoiarsi

Durante questa settimana della moda ho avuto modo di vedere l'intervista a Charlotte Casiraghi, figura di spicco nelle campagne marketing di Chanel. Recita le poesie ai podcast di Chanel, ai clienti e così via. È una modella, socialite, scrittrice, montatrice, equestre, giornalista, produttrice cinematografica e umanitaria. È la secondogenita di Carolina, principessa di Hannover, e Stefano Casiraghi. È undicesima in linea di successione al trono di Monaco. Insomma si definisce Principessa di Monaco, e rappresenta Chanel. Durante l’intervista si è parlato ancora una volta di crisi ecologica, preoccupazioni sociali e paure per il futuro. Ad un certo punto, una giornalista ha posto una domanda sulle sue paure personali. In risposta, ha condiviso una preoccupazione unica che l’ha colpita nel profondo: “Oggi c’è una paura che mi preoccupa più di ogni altra cosa, è la paura del vuoto, la paura della NOIA.”  Questa affermazione ha raggiunto un vasto pubblico, poiché è stata trasmessa a diversi milioni di telespettatori in Francia. Parecchi media Ho notato il volto distaccato di Chanel. Come pensi che funzioni per la reputazione di questa casa di lusso?

Un diluvio di K-Pop alla settimana della moda di Parigi

Questa volta abbiamo assistito a un afflusso senza precedenti di ragazzi e ragazze K-Pop tra gli ospiti invitati. Questa nuova ondata di partecipanti VIP sembrava aver sostituito gli influencer. K-Pop, abbreviazione di Korea Pop, ha portato un elemento accattivante sulla scena. Tuttavia, era evidente che molti di loro non parlavano né francese né inglese, lasciando poco spazio a interazioni significative. Il loro obiettivo principale sembrava essere mettersi in mostra con i loro abiti carini piuttosto che prestare attenzione alle collezioni presentate o agli spettacoli. E ha raccolto all'ingresso di ogni sfilata tanti giovanissimi curiosi di vederli. 

Anche davanti alla sfilata di Pierre Cardin sono rimasto sorpreso dall'enorme numero di giovani riuniti. Con mia sorpresa, quando ho chiesto della loro presenza, molti di loro non avevano familiarità con l'eredità di Pierre Cardin. Il motivo principale per cui si trovavano davanti all'ingresso dello spettacolo era quello di intravedere le figure del K-pop che avrebbero potuto apparire. La stessa scena che ho notato prima di ogni sfilata, con una moltitudine di giovani partecipanti entusiasti che non facevano il tifo per lo stilista, ma in attesa di un potenziale artista K-pop.

Questa strategia serve come mezzo per raccogliere clacker “gratuiti”, a beneficio delle registrazioni video ufficiali. Tuttavia, in termini di contributo alla settimana della moda di Parigi o agli stessi designer, la risposta sembra essere “NIENTE”.

Clacker “gratuiti” per Balmain o riconoscimento algoritmico per Dolce & Gabbana

Molti designer hanno girato moltissimi video di questi giovani clacker "liberi". Oliva Rousteing di Balmain, per esempio. Dopo il suo enorme fiasco negli Stati Uniti e i tagli al budget, ha optato per uno spettacolo pubblico. Solo due settimane prima del suo spettacolo, ha fatto notizia affermando di media che la sua intera collezione era stata rubata all'aeroporto, un'affermazione che, ovviamente, ha sollevato le sopracciglia tra i giornalisti e il pubblico. Probabilmente è vero come tutti i pezzi Balmain disegnati e prodotti in Cina. Ma non abbiamo mai avuto un seguito su cosa sia realmente accaduto e se i “ladri” siano stati finalmente catturati. 

Oliva Rousteing è noto nel mondo professionale per la riproduzione dei pezzi di Chanel, Thierry Mugler, Louis Vuitton, Gucci, Moschino ecc. Durante la settimana della moda, ha presentato una collezione composta da circa 60 pezzi, che assomigliavano quasi esattamente ai pezzi di Dolce & Gabbana di Collezioni di devozione. 

Oliva Rousteing potrebbe aver dimenticato che Instagram ha una funzione che controlla e tagga i prodotti, fornendo anche informazioni sul negozio. Ogni immagine che abbiamo postato sul nostro Instagram viene riconosciuta dall'algoritmo di Instagram come Dolce & Gabbana fornendo gli indirizzi dei negozi dove acquistare. Ciò solleva una domanda semplice: come è possibile Rousteing sarai ancora il direttore creativo di questa casa di moda?

Rapsodia di Balenciaga e Merlyn Menson

La collezione Primavera Estate 2024 di Balenciaga, sotto la direzione di Demna Gvasalia, ha fatto un tuffo più profondo in un regno di ciò che può essere descritto solo come pura assurdità e provocazione. La nozione di “concetto” in questo contesto sembra essere una scusa sottilmente velata per ciò che può essere definito solo come una deformazione della moda e una discesa nella perversità. La collezione Primavera Estate 2024 di Balenciaga sembra crogiolarsi nelle polemiche fine a se stessa, con un miscuglio di influenze e scelte che sfidano la comprensione. È una collezione che solleva seri interrogativi sulla direzione dell'industria della moda e sulla sua responsabilità nel promuovere un discorso culturale positivo e significativo.

La collezione Primavera Estate 2024 di Balenciaga sembra essere un'altra deviazione dalla moda convenzionale. Sembra abbracciare elementi di sovversione, incorporando influenze diverse e scelte non convenzionali. La moda è spesso il riflesso dei cambiamenti culturali e sociali e designer come Demna Gvasalia sono noti per la loro capacità di provocare controversie.

La collezione Primavera Estate 2024 di Balenciaga, sotto la direzione di Demna Gvasalia, ha fatto un tuffo più profondo in un regno di ciò che può essere descritto solo come pura assurdità e provocazione. La nozione di “concetto” in questo contesto sembra essere una scusa sottilmente velata per ciò che può essere definito solo come una deformazione della moda e una discesa nella perversità.

Ciò che lascia davvero sbalorditi è la decisione di arruolare critici e giornalisti noti per pavoneggiarsi runway. Cathy Horyn, rispettata critica di moda e giornalista del New York Times, Diane Pernet, blogger americana nota per la sua estetica nera spagnola, e persino la madre di Demna Gvasalia erano tra le "modelle" inaspettate. L'inclusione di Amanda Lepore, artista performativa, e Loïk Gomez, marito di Demna, noto come BFRND, artista di musica tecno-sinfonica, aggiunge uno strato di sconcertante casualità a questo spettacolo.

E poi c'è la scelta spiazzante di chiudere la sfilata con una sposa di Balenciaga, che sembrava una “neosposa” per Marilyn Manson. Manson, le cui azioni hanno ispirato omicidi negli Stati Uniti, non dovrebbe essere reso glamour in nessun contesto di moda. 

Si potrebbe ancora pensare che tutto questo sia “un'espressione artistica”. Ma il risultato è qui ed è semplicissimo: migliaia di pezzi di Balenciaga sono stati marinati nei negozi come Saks e Bloomingdale negli ultimi due anni. Nessuno vuole comprarli. 

Faccio questa “aggiunta speciale” l’11 novembre, semplicemente per mostrare il punto. Saks Fifth Avenue ha recentemente inviato a tutti i suoi clienti una newsletter sui pezzi Balenciaga 834 in grandi saldi con sconti del 30-70%. Ho potuto individuare i pezzi mostrati a maggio 2022 della collezione Balenciaga x Adidas e così via. Saks, come molti altri grandi magazzini, non sa come sbarazzarsi di questo enorme stock di abbigliamento Balenciaga “indesiderato”.

E questa è la realtà di tutto. Ma a quanto pare Balenciaga e la casa madre Kering stanno cercando di nascondere questi risultati.

Dior Primavera Estate 2024 Ready-to-Wear “Stregoneria e mostri, o Le streghe moderne incantano"

La collezione Primavera Estate 2024 di Dior, “Stregoneria e mostri, ovvero le streghe moderne incantano, " è uno sconcertante allontanamento dall'estetica tipicamente elegante e sofisticata del marchio. La visione di Maria Grazia Chiuri delle streghe che si trasformano in mostri è, purtroppo, eseguita in un modo che manca di gusto e raffinatezza. I messaggi femministi intonacati sui muri, sebbene importanti, sembrano fuori posto e forzati, nel tentativo di compensare la mancanza di coerenza nei progetti. L'affermazione: “Il fucsia con il giallo non è un marshmallow; è il mio modo di evidenziare cosa è sbagliato e cosa è giusto”, sembra più un tentativo disperato di salvare una collezione che non è all'altezza delle aspettative. La tavolozza dei colori di cenere, camomilla e pozioni d'amore serve solo a rendere la collezione ancora più cupa e poco attraente. La trasformazione dell'iconico motivo Mille-fiori di Dior in un motivo scuro manca della raffinatezza che ci si aspetterebbe dal marchio.

Dove è buio c'è sempre una luce alla fine della settimana della moda di Parigi

Voglio concludere questa piccola cronaca filosofico/storica con una nota positiva. Diverse collezioni presentate questa settimana della moda hanno catturato tutta la mia attenzione e mi hanno lasciato a bocca aperta. Tra queste degne di nota sono state le collezioni di Valentino, Saint Laurent, Elie Saab, Schiaparelli, Givenchye Investimento.

Collezione di Valentino per la Primavera Estate 2024 è un capolavoro che unisce eleganza, giovinezza e un profondo messaggio di empowerment. Una delle caratteristiche salienti di questa collezione è la presentazione della nudità come uno stato naturale piuttosto che come mezzo di provocazione. Questo approccio sfida le nozioni convenzionali di moda e forma femminile. Il tessuto è scolpito in forme tridimensionali senza soluzione di continuità utilizzando la tecnica innovativa nota come Altorilievo (Altorilievo). Queste forme naturalistiche, ispirate a motivi barocchi, incorniciano il corpo nudo, sfumando i confini tra gli abiti e il corpo stesso.

Valentino è una casa di moda italiana e Pierpaolo Piccioli è uno stilista italiano. È quindi ragionevole affermare che Milano sia diventata la capitale mondiale della moda contemporanea. È il posto da visitare se si cerca l'eleganza, la grazia e l'arte più notevole nella moda.