Campagna Chanel Cruise 2026-27 “L’anatomia della liberazione”. Articolo di Kate Granger, Fashion Editor di RUNWAY RIVISTA. Foto/Video per gentile concessione di: CHANEL / Alec Soth.

Quando Gabrielle Chanel aprì il suo negozio a Biarritz nel 1915, non fu né una coincidenza geografica né una vacanza borghese. Fu una scelta deliberata. Lontana dal soffocante decoro dei salotti parigini e dalle silhouette opprimenti della Belle Époque, la costa atlantica offriva un laboratorio selvaggio e battuto dal vento. Lì, tra le onde impetuose e le sabbie mobili, nacque l'abbigliamento sportivo moderno, frutto di una pura e semplice insofferenza verso le costrizioni.

Poco più di un secolo dopo, Matthieu Blazy orchestra la sua prima collezione Cruise per la Maison tornando proprio su quella stessa costa. Invece di trattare Biarritz come uno sfondo da cartolina per un tempo libero dai colori pastello, Blazy mette in discussione il concetto stesso di abbigliamento da resort. Immortalata attraverso l'obiettivo implacabile e poetico di Alec Soth sulla Grande Plage – con la regia cinematografica di Stuart Winecoff – la campagna abbatte la barriera tra la rigidità degli ambienti interni e l'abbandono tipico della costa. Il salotto non si limita a visitare la spiaggia; vi si immerge completamente.

Il centenario del nero: dalla veste da serva all'abito della vendetta.

La mitologia della moda raramente si sofferma a riconoscere l'ironia sovversiva del tubino nero. Quando Chanel ne codificò il modello nel 1926, compì un atto di sabotaggio dell'alta società: prese la severa uniforme delle domestiche e delle commesse, la spogliò di ogni orpello superfluo e la trasformò nel simbolo per eccellenza dell'eleganza moderna. Era egualitarismo mascherato da haute couture, un'abolizione della gerarchia sociale che anticipò il denim di mezzo secolo.

Esattamente cento anni dopo, Blazy celebra il centenario non con una riverente tassidermia, ma con grinta. La silhouette del 1926 viene resuscitata e reinterpretata come "abito della vendetta". Apre il guardaroba con austera disciplina, per poi stravolgere le aspettative più educate. Un discreto dettaglio d'archivio del modello originale – il delicato fiocco posizionato in basso sulla schiena – viene radicalmente amplificato in una borsa architettonica e oversize. Fluttuando sulle gonne e aderendo ai fianchi, il motivo passa da elemento decorativo secondario a peso strutturale, trasformando un gesto storico di modestia in una dichiarazione assertiva e dinamica.

L'armadio salino: tele sbiancate dal sale e marinare da camionista

Il genio di Blazy è sempre risieduto nel suo intelletto tattile, e qui mette a confronto il canone dei tweed di Chanel con la realtà fisica dell'oceano. La collezione rifiuta la rigidità della sartoria cittadina a favore di completi in tela di cotone che appaiono salati, scoloriti dal sole e asciugati dal vento. Pantaloni e scialli riprendono la geometria libera del pareo, passando con disinvoltura da completi a uno a due pezzi.

La sacra uniforme marinara riceve un aggiornamento altrettanto privo di sentimentalismo. La quintessenza della maglia da marinaio – la storica jersey marinière che Coco si appropriò dai pescatori locali – viene reinterpretata con un colletto trucker deciso e funzionale. Abbinata a fluide camicie di seta e a tagli sartoriali leggeri, si spoglia di ogni residuo sentimentalismo borghese, offrendo invece una postura atletica e disinvolta, calibrata per una vita vissuta all'aria aperta.

Ironia basca e surrealismo marino

Il regionalismo nell'alta moda scivola spesso in un pastiche caricaturale. Blazy evita questa trappola trattando l'iconografia basca con ironica e poetica irriverenza. Il rosso acceso del piment d'Espelette si trasforma in sculture di peperoncino, che pendono sulle clavicole nude con un umorismo asciutto. I rami contorti del tamerice, il tenace guardiano costiero di Biarritz, emergono su maglie all-over e cappotti jacquard che riproducono la frastagliata costa atlantica.

L'oceano stesso si insinua sulla riva in una parata giocosa, quasi surreale. I bottoni assumono la forma di granchi in miniatura e pesciolini, chiudendo giacche sopra abiti dal taglio corallo ricamati con perline scintillanti. In un omaggio ai bagnanti di inizio Novecento, le tute da gioco convivono con cuffie da nuoto e giacche di tweed leggerissime, catturando quel preciso istante in cui costumi da bagno e abiti da sera si scambiano d'identità sotto il sole pomeridiano.

Il monogramma come impalcatura

Anziché disseminare la doppia C sulle superfici come una carta da parati cosmetica, Blazy incorpora l'emblema direttamente nell'architettura dei capi. La geometria curva diventa la cucitura, la cucitura diventa la silhouette. Modella i contorni strutturali degli abiti in maglia, detta il volume svasato delle gonne, forma la base delle borse oversize in rafia e scolpisce le linee di morbide décolleté e mocassini.

La materialità sottostante fa la differenza. Sete impalpabili, floccaggi densi, cashmere filati così finemente da imitare la brezza marina e tweed progettati esclusivamente per il caldo umido sostituiscono le pesanti lane. Le sottogonne sfoggiano orli rifiniti in rafia grezza, mentre paillettes iridescenti ondeggiano come squame bagnate sotto la luce del sole atlantico.

Inviando Josephen Akuei, Stephanie Cavalli, Ruyu Chen, Chiara Dorward, Bhavitha Mandava, Bruna Souza e Anne Vyalitsyna sulle spiagge bagnate della Grande Plage, Blazy evita le illusioni immacolate delle campagne pubblicitarie di lusso tradizionali. L'obiettivo di Soth cattura capelli scompigliati dal vento, orli umidi e un autentico movimento dinamico. È una dichiarazione decisa per un nuovo capitolo: l'eleganza di Chanel appartiene all'aria selvaggia e salmastra dove ha imparato a respirare per la prima volta.

Guarda tutta la campagna Chanel Cruise 2026-27