Chanel Primavera Estate 2026 di Matthieu Blazy "Il cielo, la luna e le stelle". Articolo di Eleonora de Gray, caporedattrice di RUNWAY RIVISTA. Foto per gentile concessione di: Chanel / David Bailey.

Le stelle si sono allineate, letteralmente e metaforicamente, per il debutto di Matthieu Blazy Da CHANEL. Sotto la monumentale cupola di vetro del Grand Palais di Parigi, una costellazione di corpi celesti fluttuava a mezz'aria, sospesa in un balletto cosmico di colori, luci e ombre. Pianeti, lune e soli volteggiavano dolcemente sopra un pavimento laccato nero riflettente, trasformando lo spazio storico in un universo di sogno e rivelazione.

Blazy, indossando la sua collezione inaugurale per la Maison, ha scelto di non parlare del tempo ma di sospenderlo. In questo spettacolo, il runway non era più un percorso lineare: divenne un'orbita, una fase cosmica, un sogno condiviso. L'arredamento immersivo riecheggiava le parole della stessa Gabrielle Chanel: “Amo tutto ciò che sta lassù: il cielo, la luna, credo nelle stelle.” Un sentimento reso non in metafora, ma in termini concreti: grandi sfere che brillano di trame galattiche e tonalità solari, proiettando riflessi luminosi sugli ospiti sottostanti.

Non si è trattato solo di una sfilata. È stata una cerimonia di ascesa, che ha annunciato la nuova era di CHANEL, fingendosi qualcosa di mitico, condiviso e stranamente eterno. La visione, in parti uguali precisione francese e astrazione poetica, ha suggerito lo spirito di collaborazione che avrebbe sostenuto la collezione successiva: un dialogo tra i Métiers d'Art francesi e l'artigianato giapponese, che presto avrebbe trovato eco a Tokyo. la Galleria 19M.

Il messaggio di Matthieu Blazy è stato chiaro fin dal primo momento: questa sarebbe stata una CHANEL che sogna insieme al mondo. E la vista dall'alto? Ma sarebbe stata davvero così?

Intelletto falso e intenzioni ritagliate

L'atto di apertura del debutto di Matthieu Blazy per CHANEL arriva con uno spirito da sketchbook: idee in abbondanza, esecuzione esitante. Le prime cinque silhouette oscillano tra l'ambizione studentesca e il vocabolario da atelier, ma raramente raggiungono la compostezza che ci si aspetta dalla Maison. C'è sartorialità, sì: giacche corte con spalle squadrate, pantaloni a pieghe e gonne con spacchi laterali, ma tutto sembra sospeso a metà. La costruzione è pulita, ma l'anima? Incompiuta.

Ciò che forse era inteso come "modestia contemporanea" si rivela più un "esperimento accademico". Le proporzioni sono esagerate, ma mancano dell'audacia necessaria per rivendicare davvero lo spazio. Gli accessori – orecchini di corallo oversize, borse trapuntate metalliche – tentano di infondere un senso narrativo, ma finiscono per parlare più forte degli abiti stessi.

Ciò che più rivela è la silhouette persistente: l'uniforme intellettualizzata. Una serie di giacche corte su capi separati sobri, ripetute come una formula in attesa di approvazione. Un look che vuole strizzare l'occhio all'eredità maschile-femminile di Gabrielle, ma che invece si inchina al moodboard Pinterest delle scuole di moda. Questi non sono look finiti. Sono concetti vestiti di intenzioni alte.

Gabrielle Chanel avrebbe annuito in segno di approvazione? O se ne sarebbe andata silenziosamente a metà strada?

Ciò che è chiaro è questo: il movimento di apertura non è del tutto armonioso. Sfuma ai codici di CHANEL, ma non li comanda mai. Finto intelletto, sperimentazione sicura e una domanda persistente: dov'è la raffinatezza?

E forse ancora più urgentemente: dov'è l'autorità?

Quando la proporzione diventa parodia

Piume, frange e proporzioni forzate hanno dominato questo capitolo, dove i capi sembravano meno pensati per valorizzare e più intenzionati a sopraffare. Una classica camicia maschile era abbinata a una gonna di piume rosso fuoco: un'idea che avrebbe potuto creare contrasto, ma che invece si è trasformata in squilibrio. Sartorialità oversize, tessuti plastificati e silhouette a palloncino hanno proseguito il tema: la distorsione. Persino i sacri codici di CHANEL – giacche in tweed, palette in bianco e nero – sono stati resi con trattamenti cartooneschi e dai contorni pesanti, come se qualcuno avesse ricalcato gli schizzi di Coco con un pennarello nero e li avesse definiti moderni.

Ogni look sembrava porsi la stessa domanda: e se lo rendessimo più grande? Il problema non era la taglia, ma lo scopo. Spalle larghe e cappotti oversize non creavano potere, lo diluivano. Le modelle, per quanto spigolose, erano appesantite da gonne pesanti e tagli gonfi che inghiottivano il movimento e mascheravano l'eleganza. Se c'era un tentativo di decostruzione, si perdeva nella traduzione. Invece, questi look diventavano costumi: intelligenti in teoria, ma irrisolti nella realtà.

Ed ecco l'ironia: la maggior parte di questi look sono indossati da modelle magre e flessuose, eppure gli abiti le distorcono in qualcosa di completamente diverso. Non solo oversize, ma gonfioLe cosce si ingrandiscono. Le spalle si gonfiano. Le silhouette crollano sotto il loro stesso peso concettuale.

È un commento? È ribellione? O semplicemente un errore di calcolo delle proporzioni?

Quel che è certo è questo: l'eredità di CHANEL si è costruita sulla liberazione: della forma, del movimento, della modernità. Questi look? Imprigionano. Non le donne, ma le idee. L'oversize diventa eccessivo. I codici iconici diventano costume.

E quando una giacca CHANEL sembra un cartone animato, viene da chiedersi chi sia esattamente il personaggio disegnato.

Matthieu Blazy baratta l'eleganza con l'esagerazione, e non sempre intenzionalmente. Le silhouette si gonfiano, si distorcono e scivolano nella satira. Dalla camicia da banchiere goffamente abbinata a una gonna di piume vulcaniche, al sacro tailleur in tweed di CHANEL delineato come uno schizzo di un fumetto, gli abiti sembrano più interessati all'intelligenza che alla bellezza.

Ciò che avrebbe dovuto celebrare volume e fantasia crolla invece sotto il peso teatrale. Le modelle – slanciate, composte – sono rese goffe, larghe, a volte persino goffe, non dalla loro presenza ma dagli abiti che le avvolgono.

Qui l'oversize non riguarda la comodità o la libertà. È sproporzione come affermazione, anche se non atterra mai. I codici di CHANEL sono presenti – tweed, perle, finiture – ma filtrati attraverso una lente parodistica. Le giacche diventano caricature. Le gonne diventano ostacoli.

Cosa succede quando il concetto supera l'artigianato?

Quando le silhouette sono costruite per alienare il corpo anziché elevarlo?

Una galassia di riferimenti, un vuoto di direzione

. runway è diventato un patchwork di impulsi – righe, piume, fiori, maglieria – nessuno dei quali comunicava tra loro, tanto meno formava una narrazione. Non c'era alcun filo, nessuna silhouette a guidare lo sguardo. Invece, la sfilata si è dissolta in una serie di capi vagamente collegati, ognuno appartenente a una collezione, a un mood board o a un paese completamente diverso.

Le calde texture ispirate alla maglia sembravano prese in prestito dai cataloghi delle grandi catene britanniche: sicure, sentimentali e completamente slegate dalla tradizione urbana di CHANEL o dal rigore francese. Altrove, i motivi floreali erano sparsi come coriandoli, graziosi se isolati, ma privi di scopo editoriale. Un morbido pullover era abbinato a una gonna flamenco con volant, un tartan trasparente su una sottoveste microstampata e fili metallici si contrappongono a silhouette rigide nel tentativo di apparire "artigianali". Ma persino i ricami, solitamente un punto d'orgoglio per la Maison, qui apparivano privi di scopo, come se all'atelier non fosse stata data altra direzione se non quella di "decorare".

Quello che avrebbe dovuto essere un crescendo, invece, è sembrato lo srotolamento di una collezione mai veramente iniziata. Non c'è stato un finale, solo una lenta dispersione di segnali estetici, che tremolavano e svanivano come stelle troppo lontane dalla propria costellazione.

Il debutto di Matthieu Blazy per CHANEL prometteva una visione celeste: qualcosa di universale, senza tempo, condiviso sotto le stelle. Ciò che si è invece dispiegato è stata una collezione svincolata dall'attrazione gravitazionale della Maison. C'erano riferimenti, sì, molti. La sartorialità maschile di Coco, l'irriverenza barocca di Lagerfeld, persino accenni all'artigianato giapponese e alla delicatezza britannica. Ma i riferimenti da soli non fanno una collezione. Senza coesione, senza una logica di silhouette o un crescendo stilistico, ciò che rimane è un catalogo di gesti, alcuni affascinanti, molti irrisolti.

La sfilata oscillava tra concept e costumi, da abiti sartoriali gonfi a maglie informi, da tweed dai contorni caricaturali a motivi floreali senza senso. Persino l'artigianalità – un pilastro dell'eredità di CHANEL – era smorzata dall'indecisione. I ricami sembravano applicati, non incorporati. I tagli, soprattutto nei capispalla, avvolgono il corpo invece di valorizzarlo. E in una maison storicamente legata alla liberazione delle silhouette femminili, questo sembrava un tradimento al rallentatore.

Definire questa collezione incompiuta sarebbe generoso. È stata smontata prima ancora di trovare una struttura. Per un marchio costruito su precisione, innovazione e codici eterni, questa non è stata una reinvenzione, ma una dissonanza. Una galassia di idee sparse in un runway, senza un'orbita che li tenga fermi.

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