Dior Autunno 2025 Kyoto "Un trionfo dell'assenza". Articolo di Eleonora de Gray, caporedattrice di RUNWAY RIVISTA. Foto / Video per gentile concessione di Dior.
Ieri, sotto le lanterne di carta di Kyoto e incorniciate dalle raffinate geometrie dell'architettura giapponese, Dior ha presentato la sua collezione Autunno 2025: una sfilata che ha brillato di tradizione, si è immersa nella teatralità e ha trascurato l'originalità in alcuni momenti chiave. Ospitato nell'antica capitale culturale del Giappone, questo spettacolo era pronto a celebrare l'artigianato, l'intersezione culturale e l'architettura sartoriale. E, per molti versi, ci è riuscito, grazie soprattutto alla School of National Arts, non necessariamente a Maria Grazia Chiuri.
Chiuri è tornata brevemente alla sicurezza del suo caratteristico nero, con alcuni abiti sobri e la consueta grazia austera tipica di Dior. Ma il vero spettacolo pirotecnico della sfilata è stato acceso dagli straordinari kimono in un vivace blu, rosso e bianco: una palette che evocava i paramenti olimpici e trasudava eccellenza. Questi capi non erano semplici richiami alla tradizione giapponese; erano collaborazioni artistiche con la Scuola Nazionale d'Arte giapponese, che ha magistralmente preso le redini di questa parte della collezione. Spettacolari e sincere, le loro silhouette ispirate ai kimono hanno trasformato runway in un rotolo vivente di tributo culturale.
La sfilata è stata incorniciata da un trattato filosofico che sembra molto caro a Chiuri: l'abito è architettura e il corpo il suo spazio vitale. "Il rapporto tra corpo e abito", ci viene detto, "è tessuto, diverso a seconda dell'usanza". È un sentimento avvincente, soprattutto se si considera che gran parte dell'anima della collezione – il suo spazio vitale – è stata, francamente, esternalizzata.
Questo non vuol dire che Chiuri non abbia contribuito in alcun modo. Ha tracciato un arco storico che risale al 1957, anno in cui Monsieur Dior... DiorpalettoDiorcoat, originariamente pensato per abbracciare la forma del kimono, e rivisitava l'epoca in cui Marc Bohan presentò Dior a Tokyo nel 1971. In questo remix intercontinentale, ha integrato silhouette storiche in cappotti e giacche generosi, in tessuti che sussurravano di seta e inchiostro, di giardini giapponesi dipinti con il filo. Pantaloni a gamba larga e gonne fluide frusciavano come campane di tempio al vento autunnale, e ricami dorati si insinuavano sugli orli come edera rampicante. Tutto bellissimo, sì. Ma tutto piuttosto prevedibile da una stilista che si affida fortemente alla sicurezza decorativa.
Anche Chiuri ha trovato ispirazione nella mostra Amo la moda: alla ricerca di me stessa, co-organizzata dal Kyoto Costume Institute e dal National Museum of Modern Art. Questa esplorazione interculturale è diventata una sorta di permesso intellettuale per confondere riferimenti, emozioni e silhouette. E mentre la mostra invitava a una riflessione autentica su identità e desiderio, l'interpretazione di Chiuri si è orientata più verso la poesia che verso l'innovazione.
L'ironia più evidente? Mentre Chiuri continua a parlare di "anima materiale" e "architettura emozionale", è stato il di rose Creatrici di Kyoto, che hanno saputo esprimere in prima persona il peso emotivo e la complessità culturale di questa collezione. La loro arte non era solo poetica: era precisa, incarnata e potente.
In definitiva, la collezione Dior Autunno 2025 è una collezione sospesa tra riverenza e ripetizione. Sostiene di oscillare tra culture diverse, ma sono i collaboratori giapponesi a darle ritmo. Vuole collegare la moda all'architettura, ma è il kimono – un capolavoro intramontabile di ingegneria culturale – a costruire le fondamenta più solide.
Onore a chi lo merita: la genialità di questo spettacolo è merito di Kyoto.
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