Articolo «Du bon et du mauvais goût - Reinterpreter la mode» di Jean-Pierre Dubois-Monfort, analyste des affaires françaises et européennes.

À propos de l'auteur:

«Les multiples péripéties de la campagne municipale parisienne ont eu -provisoirement, peut-être- raison de ma passion pour la politique. J'ai estimé que j'avais mieux à faire et je me suis engagé dans un travail d'analyse sur le croisement du luxe et du numérique. La page n'était pas tout à fait blanche: ni sur le luxe-dont j'étais chargé à Tokyo au début des années 90- ni sur le numérique, puisque j'ai participé aux travaux de l'OCDE au début des années 2000 et aux premières négociations. Intérêt intrinsèque pour ces deux domaines dont j'ai suivi les développements successifs, et pour leur union singulière et profitable: l'abstraction scientifique et le ravissement sensoriel, l'éphémère et le prédictif, l'attribut de la réussite et l'esprit d 'innovazione. Union à ce point triomphale qu'elle modifie en profondeur la physionomie de nos center villes, si importants pour la convivialité sociale et l'interaction humaine-ici resurgit l'intérêt pour la politique. Cet article a été rédigé in the circonstances particulières que nous connaissons. Una frase di Steinbeck me revient à l'esprit: «nulle infortune n'est trop lourde à supporter du moment que les hommes tiennent le coup». Jean-Pierre Dubois-Monfort

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Je ne suis ni bibliothécaire, ni archiviste, mais j'aime lire des journaux ou des magazines anciens, afin d'apprécier la pertinence des jugements et des perspectives proposés par des journalistes ou des dirigeants politiques et d'entreprises.

Récemment, je lisais un numéro du Time magazine de Décembre 2014, with CoverStory consacrée à François Hollande (Titre: Peut-il réformer la France?) Et dont la dernière phrase était: «il lui faudra plus d'un tour dans son sac . »Ce ne fut pas le cas.

Ces relectures sont également the occasion de mesurer les changements important oru non dans les activités humaines. Per esempio, dans le monde de la mode. Dans un numéro du Time magazine de décembre 2015, Riccardo Trisci qui était alors Directeur artistique de Givenchi, fut interrogé di Ariel Foxmann su «Y a t-il selon vous quelque ha scelto comme le bon et le mauvais goût? »

Risposta di Riccardo Trisci: «Je ne pense pas. Le goût, c'est quelque ha scelto il personale de très. Il goût c'est à la frontière de ce qui pourrait être beau et de ce qui est si horrible qu'il possède une forte beauté. Lorsque je suis arrivé il ya dix ans, ce que je faisais était plus langoureux, plus sombre, beaucoup plus sensuel. Les gens ne l'acceptaient pas réellement. Mais je suis désormais considéré comme l'un de ceux qui rendent les femmes plus belles et qui crée des sceglie qui ont beaucoup de goût. »

Quelques mois plus tard, la même question fut posée a Tom Ford per Ariel
Foxmann.
Risposta di Tom Ford: «Du point de vue comportemental, être élégant et être humain. Mais visuellement, non. Le goût est quelque ha scelto qui est formé culturellement. Si vous dites, je suis un «faiseur de goût», cela signifie que vous l'êtes dans un cadre culturel et temporel précis. »

Tous deux furent également interrogés sur l'idéal de beauté.
Pour Riccardo Trisci: «Il ya peu de choses sur lesquelles l'accord serait unanime pour en reconnaître la beauté. »Pour Tom Ford:« Libérez-vous de ce que l'on vous enseigne comme étant beau, et alors vous verrez que le beau se trouve dans des endroits inattendus. »Toutefois, Tom Ford ajoutait:« Nous trouvons généralement la symétrie du visage plus agréable que son association. »

Le risposte di Riccardo Trisci e di Tom Ford riflettono la doppia definizione del gioco: L'une est esthétique, l'autre est éthique.

Selon la première, le goût est une réaction spontanée à la vue d'une production ou d'un chef d'oeuvre, anche spontanée que lorsque nous goûtons un plat.
Il ya un point important à souligner: Lorsque nous goûtons un plat, c'est notre langue qui est l'arbitre, lorsque nous apprécions une création du domaine de la mode, ce sont nos yeux qui arbitrent et le consider se porte sur la création et sur le corps qui lui est associé.

La definizione di éthique signifie que le goût est déterminé par ce qui est accettabile, convenable in une société donnée. Si une création corrispondono a votre goût esthétique, mais heurte votre
approche éthique, que faire in una situazione unica?

Quels critères appliquons-nous quand nous déclarons qu'un vêtement est de bon goût?
La combinazione dei colori, la qualità dei materiali utilizzati e la coupé, l'adattamento tra il vêtement e la persona qui le porte, l'adéquation tra il vêtement et l'heure, le lieu? Tous ces critères ensemble? Est ce que nous préférons vraiment le bon goût au mauvais goût?

Ne sommes nous pas un enchevêtrement de contradictions, souhaitant la rupture avec les temps anciens? Est-ce que nous ne souhaitons pas reconnaître la signature d'un créateur audacieux? C'est une attitude fréquente dans le monde de l'art, de la littérature que de définir ses objectifs par opposizione aux valeurs dominantes comme ce fut le cas avec la Préface de Cromwell de Victor Hugo qui revendiquait une place pour le grotesque et l ' orribili dans les œuvres d'art.

Codificazione du bon et du mauvais goût

Dans les temps premiers de l'histoire de la mode, c'était plus facile, particulièrement en France, de définir le bon et le mauvais goût, car des examples en étaient chargées: Le roi, ses conseillers, la cour. Les importations en provenance de l'étranger, en particulier la tapisserie,
pesaient sur notre position financière, ce qui nécessita l'implication de l'Etat. A fin d'y remédier, de première mesures ont été prises sous Henri IV et confirmées sous Louis XIV, en particulier par Colbert.

Je me souviens du livre d'histoire de l'école élémentaire où figurait une illustration de Colbert recevant deux dames de la Cour. L'auteur du manuel demandait: «Est ce que le Ministre du Roi est heureux de recevoir la visita deux dames de la Cour? »J'hésitais.… La dette! Stupide! Peut-être est-ce pour cette ragion que je suis devenu fonctionnaire au Ministère des Finances.

De façon à éviter la forte progressione de nos dépenses, les autorités publiques décidèrent de conduire le attività qui pourraient grever notre position financière et de veiller à renforcer le rôle de la monarchie. L'étiquette, le regole di bienséance en faisaient partie ainsi que la mode: Louis XIV est réputé pour avoir introduce la mode de la perruque pour hommes. Comme l'écrit La Bruyère: «Autrefois, Le courtisan avait ses cheveux, était en chausses et en pourpoint, portait de larges canons, et il était libertin. Cela ne sied plus: Il porte une perruque, habit serré, le bas uni, et il est dévot: Tout se règle par la mode. »

Place aux personalnalités iconiques

Dans notre âge démocratique, vous pouvez même vous en remettre à des personnes de l'aristocratie: Il est étonnant de constater avec quelle facilité Kate e Meghan ont réussi à succéder à leur «belle-mère», la Princesse Diana, (sans toutefois la supplanter) dans le rôle de modèles pour la classe alta e media.

Au Royaume-Uni, mais aussi dans un pays aussi démocratique que l'Allemagne et, où les femmes sont conscientes de leur position sociale, des articles sur les toilettes, les bijoux, le make-up de Meghan sont publiés régulièrement. Aux familles royales s'ajoutent d'autres célébrités: les mannequins, les actrices, les sportives, les sportifs. Inspirant est un mot dont on use et abuse dans la communication contemporaine. Quand un consommateur se réfère à une célébrité dans l'achat d'un vêtement ou d'une montre, il recherche un label de certificazione: Un champion qui a remporté 20 fois le Slam ne saurait se tromper lorsqu'il choisit une montre de luxe .

Célébrités et marques ont comprende qu'elles avaient intérêt à se rapprocher pour leur notoriété, leur visibilité, leur profit. Et les partenariats se multiplient sous les formes les plus diverses. Il mio esempio è sans doute, il partenariato tra LVMH e Rihanna.

Incertain de son propre choix, l '«acheter potentiel» trouve una soluzione grâce à la personnalité iconique non si adatta alla raccomandazione implicita. En particulier dans la mode, le produit n'est pas seulement le critère du choix, ma anche l'ambiente autour du produit qui est le plus souvent one personne de toute beauté, jeune, mince, blonde. Ce fut le cas pendant plusieurs décennies et le premier mannequin noir à figurer en couverture de Vogue fut Beverly Johnson en 1973.

Ces pratiques ont été l'objet de vives critica car jugées discriminatoires ethniquement et socialment et des changements sont intervenus. C'est ainsi que Barbie a présenté une poupée aux formes généreuses, proposant ainsi a Barbie pour chaque forme physique. De nos jours, dans les défilés, il n'est pas rare de voir des mannequins d'un âge moyen présenter des modèles; de même qu'y participent des femmes qui dépassent les tailles classiques. Des réseaux comme Instagram consente di prendere coscienza della diversità delle bellezze fisiche.

Un autre élément à prendre en compte du débat sur le bon et le mauvais goût est l'évolution du rôle de la femme dans les sociétés occidentali.

Les femmes fixent de nouvelles priorités: Déclin du rôle de représentation au profit de l'exercice de responsabilités professionnelles majeures de responsabilités sociales

* Femmes exerçant des responsabilités professionnelles majeures

Même si elles doivent continuer à se battre contre the plafond de verre, nombreuses sont les femmes here Exercent des responsabilités professionnelles majeures et no sont plus confinées dans un rôle de représentation.

Cette évolution a une double conséquence sur le débat bon / mauvais goût, c'est que d'une part, les femmes qui Exercent de telles responsabilités ont moins de temps à consacrer au shopping et que d'autre part, dans leur choix d ' élégance, elles doivent prendre en compte les spécificités du secteur ou elles évoluent: La façon de s'habiller ne sera pas la même pour une CEO du secteur automobile que pour une CEO d'une entreprise de cosmétiques.

Certains créateurs avaient depuis longtemps lancé cette tendance vers une garde-robe plus adaptée à la vie quotidienne: Ainsi, Hubert de Givenchy con fameuse collection de 1954.
Ceci explique le succès des plateformes qui ont mis en place des collection de ventes en ligne pour une telle clientèle.

* Femmes exerçant des responsabilités sociales: Elles n'achètent pas un produit fini, mais un processus manufacturing

Pour un autre groupe de femmes, le clivage bon / mauvais goût a perdu de son impact.
Pour ces femmes, lorsqu'elles achètent un vêtement ou un accessoire de mode, elles n'achètent pas le produit fini, mais le processus Manufacturier, c'est à dire que l'un des critères de leur achat c'est l'information in base alle condizioni di produzione dell'articolo, alle condizioni di lavoro del personale impiegato, all'impatto sull'ambiente e alle risorse naturali.

L'acte d'achat est pour ces femmes la preuve de leur responsabilité sociale, et le bon goût s'il reste un élément important, n'est plus en première ligne. Cette évolution est également à prendre en compte pour l'analisi de l'individualisme plus marqué du consommateur. Il est à noter que le dress code perd de sa pregnance, même chez les banquiers suisses. Curieusement, le secteur disruptif du numérique semble lui introduce un dress code puisque un portrait di M.Brian Roberts il presidente di Qamcom nota come un ritratto di «felpe con cappuccio» più un costume grigio antracite.

Au delà de l'approche esthétique

A seconda del difficile croissante della classe, la moyenne des pays développés à acheter des produits de luxe, la clientèle des pays emergents diventa une cible privilégiée des entreprises de la mode. Une des hardés que rencontrent les créateurs sur ces marchés tient à la relazione diverso des consommateurs de ces pays avec le corps humain et qu'illustre la nozione di "mode modeste" Selon l'Institut de la Technologie de la mode de New York. La mode modeste se définit comme «un vêtement ampio qui laisse découvrir du corps, ce que souhaite celui qui le porte. »

C'est particulièrement important parce les créateurs occidentaux ont parfois tendance à rechercher la provocation, de façon à attirer l'attention des médias et du public. Ce fut le cas dans les années 90 avec ce qu'on a appelé le pornochic, et qui provoqué des controverses au sein de l'industrie et des changements dans certi gruppi. La conséquence pour les marchesi è de devoir coro tra le creazioni qui conviennent à chacun des segmenti culturels du marché ou une voie moyenne qui convienne aux différentes specificités.

Tuttavia, non è necessario che i consommateurs du monde entier qui importent, ma anche i créateurs. Per esempio, Masha Ma qui travaille non seulement pour il «Made in China», ma anche per il «Designed in China» e qui estime que «le temps du succès est venu pour une marque international venue de Chine». Ou Madaew, le très jeune styliste thaïlandais qui veut «montrer aux gens que des choses horribles qui semblent ne pas aller ensemble peuvent devenir quelque ha scelto de beau».

Des valeurs en évolution: Du bien être vestimentaire au bien être digital

Un trasferimento di priorità se manifeste chez les jeunes consommateurs: Interrogés sur l'arbitrage entre l'achat de vêtements et celui de produits ou de services numériques, ils donnent la priorité à ces derniers.

Comme leurs ressources n'ont pas évolué à ratio de leurs nouvelles attentes, il leur faut réduire leurs dépenses vestimentaires. Acheter moins, moins cher ou des articles d'occasion.

L'unione delle soluzioni per l'industrie tessili, non comprende alcuni fabbricanti, è l'accento sulla digitalizzazione delle produzioni. Nous sommes toujours à la recherche du bon goût. Nous le constatons chaque jour aux coins des rues de nos villes, petites et grandes. Nous le constatons sur les écrans: Instagram, Twitter, Linkedin.

Néanmoins, la relazione que nous entretenons avec le bon goût et l'élégance n'est plus tout à fait la même. Cela tient au rôle nouveau que joue la femme in the société contemporaine et à l'appréciation qu'elle port sur l'élégance et sur les conditions here concourent à sa réalisation, le report de leurs priorités vers leurs activités professionnelles et de loisirs.

Si nous prenons en compte les spécificités de notre époque, il est manifeste que les magazines de mode ont tout à fait leur place dans le contexte actuel grâce à leur connaissance profonde de l'histoire de la mode, de leur connaissance profonde des tendances globales et des attentes des consommateurs.

Plus que jamais, les entreprises du secteur textile doivent travailler dur et nous pourrions garder à l'esprit cette phrase de Tommy Hilfiger à propos de sa marque: «Nous faisons évoluer la marque, nous la poussons en avant, nous la peaufinons, nous la développons, nous lui servons de baby sitter, nous la nourrissons ».
Bonne chance à tous!

Articolo «Du bon et du mauvais goût - Reinterpreter la mode» di Jean-Pierre Dubois-Monfort, analyste des affaires françaises et européennes.

Doppia formazione: littéraire. (ENS Cachan, agrégation de l'allemand) et administratif (Sciences PO Paris, ENA). Grande expérience internationale bilatérale (Singapore, Japon, Allemagne, Turquie, Suisse) et multilatérale (GATT, OCDE): défis, opportunités et négociations.

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