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SCHIAPARELLI Autunno Inverno 2017-18. Elsa Schiaparelli era una stilista italiana. Insieme a Coco Chanel, è considerata una delle figure più importanti della moda tra le due guerre mondiali.
A partire dalla maglieria, i modelli di Schiaparelli sono stati fortemente influenzati dai surrealisti come i suoi collaboratori Salvador Dalí e Jean Cocteau. I suoi clienti includevano l'ereditiera Daisy Fellowes e l'attrice Mae West. Schiaparelli non si è adattata ai cambiamenti della moda dopo la seconda guerra mondiale e la sua casa di moda ha chiuso nel 1954.

La carriera di designer di Schiaparelli è stata inizialmente influenzata dal couturier Paul Poiret, rinomato per aver gettato via corsetti, abiti troppo lunghi e promuovere stili che consentivano libertà di movimento per la donna moderna, elegante e sofisticata. In seguito, Schiaparelli si riferì a Paul Poiret come "un mentore generoso, caro amico".

Schiaparelli non aveva una formazione nelle capacità tecniche di modellistica e costruzione di abiti. Il suo metodo di approccio si basava sia sull'impulso del momento che sull'ispirazione fortuita man mano che il lavoro procedeva. Ha drappeggiato il tessuto direttamente sul corpo, a volte usando se stessa come modello. Questa tecnica ha seguito l'esempio di Paul Poiret, che anche lui aveva creato capi di abbigliamento manipolando e drappeggiando. I risultati sono apparsi incontrollati e indossabili.

Mentre era a Parigi, Schiaparelli - “Schiap” per i suoi amici - iniziò a confezionare i suoi vestiti. Con l'incoraggiamento di Paul Poiret, iniziò la propria attività ma chiuse nel 1926 nonostante le recensioni favorevoli. Ha lanciato una nuova collezione di maglieria all'inizio del 1927 utilizzando uno speciale punto a doppio strato creato da rifugiati armeni e caratterizzato da maglioni con immagini surrealiste di trompe l'oeil.

L'attività è decollata davvero con un motivo che dava l'impressione di una sciarpa avvolta intorno al collo di chi la indossava. La collezione “pour le Sport” si amplia l'anno successivo includendo costumi da bagno, abbigliamento da sci e abiti di lino. Schiaparelli ha aggiunto l'abito da sera alle sue collezioni nel 1931, utilizzando le sete di lusso di Robert Perrier, e l'attività è andata sempre più rafforzandosi, culminando con il trasferimento da Rue de la Paix all'acquisizione del rinomato salone di Louise Chéruit al 21 di Place Vendôme, che è stato ribattezzato Schiap Shop.

Schiaparelli è stato uno dei primi designer a sviluppare l'abito a portafoglio, ispirandosi ai grembiuli per produrre un design che accontentasse e lusingasse tutti i tipi di corpo femminile. Il suo design, apparso per la prima volta nel 1930, offriva un modello a due lati con giromanica su ciascun lato, riunito nella parte anteriore del capo e avvolto e annodato in vita. Anche i pulsanti potrebbero essere stati incorporati in questa prima versione. Inizialmente concepito come abbigliamento da spiaggia e prodotto in quattro colori di seta tussore, l'abito era popolare tra gli acquirenti e copiato dai produttori di abbigliamento come design per lo street wear quotidiano. Circa quarant'anni dopo, questo modello semplice e facile da indossare è stato rivisitato negli anni '1970 dalla designer americana Diane von Fürstenberg.

Sempre nel 1930, le viene attribuito il merito di aver prodotto il primo abito da sera con giacca abbinata. Durante il proibizionismo negli Stati Uniti, il popolarmente chiamato "vestito speakeasy" di Schiaparelli forniva una tasca nascosta per una fiaschetta per la bevanda alcolica.

I fantasiosi poteri immaginativi di Schiaparelli, uniti al coinvolgimento nei movimenti artistici dada / surrealisti, la indirizzarono verso un nuovo territorio creativo. La sua sensibilità istintiva giunse presto a distinguere le sue creazioni dalla sua principale rivale Coco Chanel, che la chiamava "quell'artista italiana che fa vestiti". Schiaparelli ha collaborato con una serie di artisti contemporanei, il più famoso con Salvador Dalí, per sviluppare alcuni dei suoi progetti più importanti. Schiaparelli ha anche avuto un buon rapporto con altri artisti tra cui Leonor Fini, Méret Oppenheim e Alberto Giacometti.

 

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Nel 1937 Schiaparelli collaborò con l'artista Jean Cocteau per produrre due dei suoi modelli più importanti a tema artistico per la collezione autunnale di quell'anno. Una giacca da sera era ricamata con una figura femminile con una mano che accarezzava la vita di chi la indossava e lunghi capelli biondi che scendevano lungo una manica. Un lungo cappotto da sera era caratterizzato da due profili uno di fronte all'altro, creando l'illusione ottica di un vaso di rose. Il ricamo di entrambi i capi è stato eseguito dalle ricamatrici di alta moda Lesage.

Bertrand GUYON

"Mi sento onorato di far parte di Schiaparelli oggi e di svilupparlo ulteriormente, rispettandone l'eredità e la tradizione e aggiungendo un tocco contemporaneo e moderno, qualcosa che Elsa Schiaparelli ha sempre dimostrato".  

Ad aprile 28, 2015, Bertrand Guyon è nominato Design Director di tutte le collezioni Haute Couture e Prêt-à-Couture. Insieme allo studio di design e all'atelier all'ultimo piano della storica casa di moda di Schiaparelli in 21 place Vendôme, la stessa location in cui ha lavorato Elsa Schiaparelli, Bertrand Guyon porta nel team di Schiaparelli la sua energia creativa e la sua talentuosa esperienza maturata lavorando per i più rinomati case di moda e designer a Parigi e Roma.