Schiaparelli Haute Couture Autunno Inverno 2026-2027 di Daniel Roseberry. Articolo di Eleonora de Gray, caporedattrice di RUNWAY RIVISTA. Foto per gentile concessione: Schiaparelli.

Quando Daniel Roseberry cadde nel vuoto di Gaultier

Eccoci di nuovo, amanti della moda. Prendete maschera e boccaglio e rispolverate il vostro senso storico, perché Daniel Roseberry ci invita a tuffarci mano nella mano con lui nell'"abisso" per la collezione Haute Couture Autunno/Inverno 2026-2027 di Schiaparelli. Parole sue, non nostre. Personalmente? Preferiamo rimanere saldamente sulla terraferma, dove l'aria è pulita e i riferimenti sono fin troppo evidenti.

In un comunicato stampa splendidamente poetico e un po' drammatico, Daniel confessa di aver abbandonato le sue solite formule, come fare un viaggio trascendente per vedere le opere di Gaudí a Barcellona, ​​perché si sentiva soffocato. Invece, ha deciso di arrendersi completamente a l'appello del visto (il richiamo del vuoto). Ma guardando il runway, A quanto pare, il vuoto in cui è precipitato assomiglia in modo impressionante agli archivi di Jean Paul Gaultier.

Daniel, tesoro, per favore smetti di scegliere dalla nostra “Polo” (JPG), altrimenti sentiremo solo l'eco di chi ti cerca: “Marco!”

La storia di due busti: l'imitazione in silicone

In questa stagione, il palcoscenico principale è stato completamente dirottato dai torsi scolpiti. Possiamo solo supporre che siano realizzati in silicone ad alta resistenza, vista l'improvvisa ossessione di Roseberry per un atelier cinematografico fuori Parigi specializzato in neonati iperrealistici e realistici. runway inondato di varianti: pezzi lisci, lucidi, modellati sul corpo come la pelle, che sembrano meno il surrealismo stravagante di Elsa e più un omaggio lucido alle iconiche boccette di profumo e alle leggendarie corazze metalliche di Jean Paul Gaultier.

L'abbiamo vista in un azzurro lattiginoso, aderente al corpo come un guscio alieno sopra una gonna di fiori blu fiordaliso; l'abbiamo vista in un rosa pallido e scintillante abbinato a file di perle; e l'abbiamo vista in una silhouette austera e bianca, con scollo all'americana, che si assottigliava in una punta asimmetrica, grondante di una cascata scintillante di perline argentate sfumate.

Suona familiare? Dovrebbe. Zendaya ha notoriamente indossato proprio quel pezzo bianco scolpito per il Odyssée Prima a Londra. Onestamente, farebbe meglio a vedere l'originale. Jean Paul Gaultier è sempre pronto a creare un miracolo, qualcosa di ben più straordinario di una semplice eco contemporanea della grazia.

Non dimentichiamo che questa non è la prima incursione della maison nel mimetismo anatomico. Ricordate il fiasco della guaina verde alla Hulk indossata da Kim Kardashian nel 2021? O forse le collezioni precedenti che si ispiravano fortemente al leggendario reggiseno a cono di Gaultier, quello creato per Madonna che ha praticamente definito un'epoca? Il prossimo passo, supponiamo, sarà lanciare una linea di profumi in flaconi a forma di busto. Aspetteremo.

Dalla leggerezza alla perversione: l'acquario degli abissi

Quando le modelle non erano avvolte in busti umani di gomma, a quanto pare si aggiravano tra i banchi di pesce di un negozio di alta moda. Roseberry ha affermato di voler esplorare la "paura inquietante di ciò che si cela nelle profondità oceaniche".

Il risultato? Uno sguardo ha trasformato una modella in un crostaceo nero lucido, completo di pantaloni di lattice luccicanti e tentacoli cinetici e gonfiabili che si srotolavano selvaggiamente dalle sue spalle come un polpo arrabbiato. Un'altra modella ha sfilato sullo specchio runway Avvolta in un'enorme nuvola esplosiva di piume rosa applicate a mano, che ricordava nientemeno che un riccio di mare profondamente offeso. C'era persino un costume da bagno in lattice lucido con una profonda scollatura a V che si trasformava in una gonna a balze con frange che imitava le squame di un pesce, e un abito nero asimmetrico con un'enorme apertura che rivelava un ventre completamente nudo.

Per contrastare la follia sintetica dei tessuti satinati in silicone colato e delle lastre di pittura cotta, l'atelier ha aggiunto ore di lavoro tradizionale, come l'incrostazione di giacche con fiori veri o microricami di ortensie liofilizzate. Ma quando una giacca floreale finemente confezionata viene abbinata a una gonna trasparente in silicone color lavanda, dall'aspetto fuso, che sembra scivolare dai fianchi, la "tensione surrealista" assomiglia meno a Elsa e più a una crisi d'identità.

Il monologo del blocco creativo: decostruire il dramma

Analizziamo nel dettaglio la pura teatralità della confessione autoindulgente di Daniel Roseberry. Nella grande tradizione dei direttori creativi moderni che scambiano un normale blocco artistico per una tragedia greca, Daniel ci offre una descrizione dettagliata, passo dopo passo, del suo crollo psicologico.

Si lamenta praticamente perché la collezione della scorsa stagione, “L’agonia e l’estasi” Fu un successo, pensò di aver trovato la formula. Fece le valigie, andò a Barcellona, ​​ammirò i capolavori di Gaudí e si aspettava che gli dei dell'alta moda gli facessero piovere addosso il genio al suo ritorno. Ma ahimè, la sua ricetta in tre fasi fallì. Entrò in un "ciclo di miseria". Traduzione: andò nel panico perché si rese conto che riprodurre un modello commerciale non produce alta arte. Quindi, cosa fa uno stilista quando la fonte si prosciuga? Rinomina la sua ansia come un movimento filosofico e lo chiama Il richiamo del vuoto.

Rebranding Il silicone come “surrealismo”

Il principale meccanismo di difesa di Daniel in questa stagione è un classico esempio di manipolazione psicologica nel mondo della moda. Chiede audacemente se la bellezza risieda nei materiali tradizionali e "nobili", come la seta, il raso e la lana, o nell'immaginazione capace di reinventare materiali sintetici a basso costo.

Lui sostituisce secoli di eredità tessile di lusso con lattice, strati di vernice cotta versati a caldo e laghi di silicone industriale da cinema, e poi ci dice che è un atto di "resa totale all'ignoto". Siamo onesti: versare plastica liquida su un tavolo fino a farlo assomigliare a un raso double-face non è una svolta surrealista; è un astuto trucco di produzione avvolto in una narrazione esistenziale. Sostiene che Elsa Schiaparelli lo avesse capito istintivamente perché il suo surrealismo consisteva nel "rivelare realtà inespresse". Ma Elsa usava la sovversione per sfidare le norme sociali, non per giustificare perché una modella cammina davanti a uno specchio. runway che sembra un pezzo di porcellana bianca smaltata effetto kitchenware.

Quando la maestria significa scontrarsi con la cassa di risonanza

Come osserva Daniel nel suo monologo, la maestria consiste nell'avere il coraggio di creare in uno spazio di "incertezza". Siamo d'accordo. Di incertezza ce n'è molta, soprattutto nel non sapere perché una storica casa surrealista sia così determinata a ricreare il DNA di un'altra leggenda francese vivente.

Se la più grande eredità di Elsa Schiaparelli è che l'impossibile può diventare un metodo creativo, allora il metodo attuale sembra essere quello di testare i limiti di quanto silicone si possa versare su una silhouette Gaultier prima che qualcuno se ne accorga. È un viaggio gioioso e complicato, senza dubbio. Ma per ora, lasceremo le tute da sub ai professionisti e osserveremo l'abisso da una distanza intellettuale di sicurezza.

La parte più divertente e pretenziosa del manifesto di Daniel è la sua improvvisa ridefinizione di "vera maestria". Egli chiede pomposamente:

"Si tratta forse di avere il coraggio di creare in uno spazio di incertezza? Di essere in grado di spiccare il volo, sapendo che la rete apparirà sotto di te?"

Nel backstage si è persino vantato di aver guidato un'auto direttamente giù da una scogliera. Apprezziamo la sua propensione per la teatralità, ma vediamo dove è effettivamente atterrato quando ha "preso il volo" senza rete di protezione: si è schiantato dritto negli archivi di Jean Paul Gaultier.

Egli osserva che "i codici, per quanto amati, non sono fatti per essere statici", usando questo come pretesto per contrastare i capi iconici della maison e trattare la giacca Schiaparelli come un semplice "accessorio". Se la vostra versione di "avventurarsi nell'ignoto" e "abbracciare la vulnerabilità" si traduce in un acquario didattico e letterale di ricci di mare, squame di pesce e torsi modellati che abbiamo già visto sui banconi dei profumi per decenni, allora il vuoto non è poi così profondo come pensate. È solo una cassa di risonanza.

Quindi, Daniel ci dice di prendere la sua mano e di lanciarci nella “beatitudine dell’abisso”. Grazie per l’invito, tesoro, ma resteremo con i piedi ben piantati per terra, prendendo appunti.

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