Dior Estate 2026 Uomo di Jonathan Anderson "Dior by Dior, o la ricetta della frittata Dior". Articolo di Eleonora de Gray, caporedattrice di RUNWAY RIVISTA. Foto per gentile concessione: Dior / Archivi.

Jonathan Anderson, neo-incoronato Direttore Creativo di Dior Uomo, ha debuttato con tutta la delicatezza di un piatto di porcellana e tre uova lanciate in una sala da pranzo di Versailles. Letteralmente, in effetti: il suo invito è arrivato sotto forma di tre uova, un romantico cenno al "patrimonio" che, come gran parte di questa collezione, sembrava più scaturito da un negozio dell'usato con troppi fondi che da una coscienza culturale coerente. Benvenuti a Dior by Dior, di Jonathan Anderson: un viaggio didattico tra i fiori selvatici, il teatro in costume, i traumi delle scuole private britanniche e un'iconografia religiosa molto esoterica.

Cominciamo con l'ovvio: non si è trattato di un runwayEra una metafora spaziale. Divisa in due – un lato per celebrità e clienti storici, l'altro per i comuni mortali (blogger, acquirenti e gli amanti della moda) – la sfilata metteva in scena fisicamente una metafora distopica degna di Campi Elisi.

Da qualche parte tra i mantelli di seta e i tweed del Donegal, si poteva quasi sentire Jodie Foster abbaiando in un inglese nitido con accento francese sulla salvaguardia della purezza. Sostituite "stazione spaziale" con "prima fila" e all'improvviso la somiglianza tra il suo personaggio e un certo CEO diventa... inquietante.

Le note di presentazione di Anderson promettevano una "decodifica e ricodifica" dell'eredità di Dior. Traduzione: una giustificazione iper-intellettuale per indossare un tallit con tzitzit come runway Scialle. NON È QUESTO! Un risveglio spirituale? O un cenno iper-ironico al buffet in continua espansione di simboli sacri del mondo della moda? È il Bar Mitzvah dell'alta moda? O la prima collezione per un giovane, ricco rabbino itinerante con un fondo fiduciario?

E poi, naturalmente, arrivò l'invasione di Eton. Immaginate una sfilata di tipi alla Eton – dopo il club del dibattito, prima di un anno sabbatico in Bhutan – avvolti in broccato pastello e con mantelli in testa, con la convinzione di giovani monarchi in formazione. La silhouette? Meno "futuro dell'abbigliamento maschile" e più Papy Fait de la Résistance: Guy-Hubert Bourdelle si reincarna in Dior, salvando coraggiosamente la Francia, un gilet ricamato alla volta. Le mantelle erano di grande successo, anche se se per stile o per pura ironia rimane un'interpretazione aperta.

I gilet emersero come manufatti presi direttamente dal XVIII secolo: elaborati, abbottonati eccessivamente e decisamente poco pratici. Pensateci. Gulliver a Lilliput, non come satira dell'impero, ma come promemoria di stile: giacche ristrette e adattate a proporzioni degne di un incarico di corte in una monarchia in miniatura. I frac seguirono l'esempio, come se il consiglio di amministrazione della linea uomo di Dior fosse stato rimpiazzato dai cugini dimenticati di Austen: quella piccola nobiltà che non eredita mai nulla ma insiste comunque a vestirsi per l'opera. Aggiungete un accenno di tweed Donegal e una cravatta regimental, e il tutto si trasformò in una sfarzosa sfilata di formalità con la solennità di un censimento governativo e il guizzo di uno studente di teatro che interpretava Swift.

Ah sì, Chardin – il filosofo-custode delle nature morte del XVIII secolo – è stato citato, naturalmente. Due dei suoi dipinti erano appesi all'interno della sede rivestita di velluto (un omaggio alla Gemäldegalerie di Berlino, dove i ricchi vanno a provare emozioni). Era tutto di gran gusto, molto discreto, molto curato. Ma viene da chiedersi: era sincerità o satira? Dovevamo forse credere che Anderson, il maestro del camp, avesse improvvisamente sviluppato una sincera ossessione per le nature morte domestiche e le code di cavallo di lino?

A proposito di lino: le borse erano ovunque. Naturalmente. Dal feticismo letterario di Baudelaire e Capote (tradotto nelle Dior Book Tote) alle tracolle con il logo di Dracula, è chiaro che i fantasmi della letteratura stanno ora risorgendo come accessori commerciali, come già fatto da Anderson nella sua collaborazione con Uniqlo. Bram Stoker, impiegato postumo nel reparto marketing di Dior. Si può solo sperare che sia stato pagato in royalties.

E poi arrivarono i pullover, decine di loro, che marciavano lungo il runway Come una squadra di rugby ben educata che si è iscritta per sbaglio a una scuola di moda. La somiglianza con Ralph Lauren era inquietante, quasi commovente, fino ai colletti da college e alla palette di colori che ricordava "possiedo una scuderia nel Surrey". Solo che questa volta, il pony era stato sostituito da un logo Dior penzolante, che spuntava educatamente dall'orlo come un ripensamento o uno stagista del marchio che implorava attenzione. Tradizione, sì, ma di chi, esattamente? Era meno ricodifica Dior e altro ancora ristampa Ralph, con accento francese e supplemento lusso.

Tuttavia, la collezione pone una vera domanda: Jonathan Anderson è il nuovo Dior? Ha Dior di Dior diventare Dior passando per Camp David, Canterbury e Chabad House? In realtà, si tratta più di un'allucinazione aristocratica che di una ridefinizione: visioni di impero, canoni e costumi, cuciti insieme per un pubblico alla disperata ricerca di novità e troppo terrorizzato per dire che l'imperatore indossa uno scialle da preghiera.

Ma in questo universo Dior frammentato, forse è proprio questo il punto. L'élite da una parte, la plebe dall'altra, e in mezzo: una gita estetica al Museo del Significato. È una performance. È un prodotto: 3 uova. È un piatto con la ricetta della frittata Dior.

Siamo pronti per il collegio britannico di Eton? Non abbiamo scelta. Ethan ha già ordinato il mantello, il maglione alla Ralph Lauren e lo zaino.

Postcryptum

Cara famiglia, credete che tutto questo sia ingiustificato, scritto solo per intrattenere i nostri lettori e attirarne di nuovi? Vi prego, ripensateci.

Credi che analizzare i look originali di Christian Dior farà tornare gli acquirenti nei negozi?

Dividere il pubblico del programma dietro muri in base a "ricchi e famosi" / "non ricchi" / "solo acquirenti" riporterà interesse e nuovi clienti?

Pensi che i "compiti di San Martino" da Dior serviranno a qualcosa? Che quelle borse Dracula siano destinate a diventare virali nelle vendite?

O che mettere in scena una finta semplicità con i cliché abusati di François Boucher – agnellini compresi – renderà in qualche modo Dior di nuovo desiderabile? Non è così. MDAA (Rendiamo Dior di nuovo attraente)...

La beata ignoranza di Maria Antonietta e la sua disconnessione dalla realtà le costarono la testa. La disconnessione dal mondo al di là di Versailles si rivelò fatale. Spero che tu lo sappia.

"Progettato per le sale riunioni, i giocatori di baseball e la prima fila della moda, permette di individuare gli archetipi dei clienti a cui si rivolge la maison.
Così tante novità, così tanto da vendere!
Borse in evidenza e ricche di nuovi best-seller” – questo NON è qualcosa da scrivere nelle note dello spettacolo.

Da Louis Vuitton, i bauli rimangono l'articolo più gettonato, un modello creato più di un secolo fa. Da Christian Dior, l'elegante abito a fiori o l'abito grigio strutturato creato 80 anni fa sono ancora di moda (quello indossato da Sabrina Carpenter per la sfilata).

Sai come analizzare il mercato... Il resto... beh... questo divertimento ha un prezzo molto alto, cancellando nel processo l'identità del marchio.

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