Balenciaga Visa Versa Valentino o Game of Thrones ubriacoArticolo di Eleonora de Gray, caporedattrice di RUNWAY RIVISTA. Per gentile concessione della foto: Kering/Valentino/Balenciaga.

Introduzione: Un Trono di Spade ubriaco

Due settimane fa, il 20 maggio 2025, Balenciaga, il marchio un tempo trascinato nel fango da polemiche e ritenuto irrecuperabile, ha annunciato un nuovo direttore creativo. E non uno qualunque.

Pierpaolo Piccioli.

Raffinato. Gentile. Eccezionalmente talentuoso. Uno degli ultimi stilisti rimasti in piediUn uomo che parla il linguaggio della bellezza senza urlare. Un uomo che sa scolpire il silenzio nell'eleganza. Un uomo che, se posso permettermi, ammiro profondamente.

L’annuncio ha colpito come un alfiere fuori posto su una scacchiera storta: scioccante non per la mossa in sé, ma perché è arrivata dopo un altro annuncio che aveva già lasciato il mondo della moda visibilmente nauseato.

Qualche settimana prima, Kering aveva diffuso un comunicato stampa che poteva essere descritto solo come lunare: Demna Gvasalia alla guida di GucciSì. Quel Demna. Lo stesso che ha svuotato Balenciaga di tutta la sua eredità, ha rivestito il trauma di lattice e ha spacciato la devastazione per estetica. Ora ha il compito di rimodellare Gucci.

Gli ho dato due settimane.

Due settimane di silenziosa speranza che qualcuno – chiunque – in questo settore avesse il coraggio di dire qualcosa. Di smantellare questo gioco. Di sollevare un sopracciglio. Di scrivere un editoriale. Ma nessuno lo ha fatto. Né gli esperti. Né gli analisti. Né i critici. Solo silenzio, diluito da parafrasi di comunicati stampa e lodi aziendali.

Allora eccoci qua.

Ho aspettato abbastanza. E ho parecchie cose da dire.

Comunicato stampa – Pierpaolo Piccioli nuovo direttore creativo di Balenciaga

Kering e Balenciaga sono lieti di annunciare la nomina di Pierpaolo Piccioli a Direttore Creativo di Balenciaga, a partire dal 10 luglio.
Stilista affermato e stimato, maestro dell'Haute Couture, Pierpaolo porterà la sua visione creativa unica e la sua vasta esperienza a Balenciaga, facendo leva sui punti di forza e sul successo ottenuti dal brand nell'ultimo decennio sotto la direzione creativa di Demna e in continuità con l'eredità di Cristóbal Balenciaga.
Francesca Bellettini, Deputy CEO di Kering: "Non potrei essere più felice di dare il benvenuto a Pierpaolo nel Gruppo. È uno degli stilisti più talentuosi e celebrati di oggi. La sua maestria nell'alta moda, la sua voce creativa e la sua passione per il savoir-faire lo hanno reso la scelta ideale. Vorrei anche ringraziare sinceramente Demna per la visione audace e distintiva che ha portato a Balenciaga negli ultimi 10 anni, plasmando l'identità della Maison nell'era contemporanea. Sono convinta che Pierpaolo e Gianfranco guideranno Balenciaga alla perfezione attraverso questo importante nuovo capitolo della sua straordinaria storia".
Gianfranco Gianangeli, CEO di Balenciaga: "Sono entusiasta di iniziare questa nuova era in Balenciaga con Pierpaolo. La sua visione creativa prospererà, interpreterà perfettamente la nostra tradizione, basandosi sull'audace creatività, sulla ricca tradizione e sulla solida cultura della Maison. Con l'esperienza dei nostri team e la dinamica energia creativa che storicamente ha guidato Balenciaga, non vedo l'ora di scoprire cosa costruiremo insieme".
Pierpaolo Piccioli: “In tutte le sue fasi, pur evolvendosi e cambiando costantemente, Balenciaga non ha mai perso di vista i valori estetici della Maison. Quello che sto ricevendo è un marchio pieno di possibilità, incredibilmente affascinante. Devo ringraziare innanzitutto Demna; ho sempre ammirato la sua visione. Non potrei chiedere un passaggio di testimone migliore. Questo mi dà l'opportunità di dare forma a una nuova versione della Maison, aggiungendo un altro capitolo con una nuova storia. Sono grato per la fiducia che François-Henri, Francesca e Gianfranco mi stanno dando. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda fin dall'inizio, senza sforzo, ed è il modo migliore per iniziare qualcosa di nuovo”.

“Punti di forza e successo” — La realtà alternativa di Kering

“Sfruttando i punti di forza e il successo ottenuti dal marchio nell'ultimo decennio sotto la direzione creativa di Demna…”

Questa frase del comunicato stampa di Kering merita una standing ovation, al Théâtre de l'Absurde.

Ricapitoliamo il “punti di forza” Kering è impaziente di festeggiare.

Un marchio un tempo sinonimo di eleganza architettonica e raffinatezza artistica è diventato, sotto la direzione di Demna, una discarica per esperimenti anti-moda. L'artigianalità di Cristóbal Balenciaga è stata sostituita da nastro adesivo, fango finto, orsi bondage e infinite iterazioni di degradazione normcore mascherata da innovazione.

Ripercorriamo alcune tappe fondamentali:

• I Simpson x Balenciaga Estate 2022: Perché quando le idee finiscono, i cartoni animati sono sempre disponibili. I personaggi di Springfield indossavano cappotti oversize ed espressioni impassibili. Questa non era innovazione. Era licenza in caduta libera.
• Autunno/Inverno 2022 “The Lost Tape”: Un pastiche granuloso e malinconico girato come un progetto scolastico d'arte fallito. Camminata all'indietro, casting depresso e degradazione VHS, il tutto spacciato per nostalgia. Era più simile a un'anestesia visiva.
• Autunno/Inverno 2022–2023: La stagione che ci ha fatto conoscere sacchi della spazzatura come modaSacchi neri – sì, veri e propri sacchi della spazzatura – stretti come accessori, offerti a 1,790 dollari. Demna lo definì un commento. Il mondo lo chiamò per quello che era: una barzelletta, e non proprio divertente.
• Primavera / Estate 2023 “Spettacolo di fanghi nucleari”: Uno spettacolo di fango in cui le modelle barcollavano in una fossa di terra con stracci strappati e sguardi vuoti. Presentato come un realismo distopico. Presentato come un funerale della moda, immerso fino alle ginocchia nella sporcizia, sia metaforica che letterale.
• Balenciaga x Adidas Resort 2023 (New York): Il BDSM ribattezzato streetwear. Maschere da schiavo, collari per cani, torsi in lattice e volti senza vita: il tutto sfilato sotto il debole bagliore di legittimità grazie a un logo a tre strisce. Era la risposta della moda a un video di ostaggi.
• Primavera / Estate 2024: Minimalista fino al nulla. Come se un PDF si fosse bloccato e avesse sputato fuori una collezione. Colori piatti, silhouette sconnesse, concetti vuoti: una moda spogliata di identità, poi riproposta come "concettuale". Un pezzo concettuale da collezione: "nuova sposa" per Marilyn Manson. Manson, le cui azioni hanno ispirato omicidi negli Stati Uniti, non dovrebbe essere ingigantito in nessun contesto di moda.
• Autunno / Inverno 2024-2025: L'inizio ufficiale della collezione Balenciaga Era di eBayLe modelle camminavano in un set bianco e sterile che ricordava un deposito di abbigliamento di seconda mano. Il messaggio era: "Non abbiamo una storia, quindi abbiamo organizzato un servizio fotografico di prodotto". All'epoca lo descrissi così: lusso che si disintegra in una cartella Dropbox. Nulla è cambiato.
• Balenciaga Couture Autunno/Inverno 2024-2025: Forse il più audace di tutti: un dramma giudiziario interamente sceneggiato in cui Demna si sottopone a processo. Interpretava sia la vittima che il giudice, affiancato da un coro silenzioso di celebrità trasformate in manichini. Non si trattava di haute couture. Era performance art mascherata da responsabilità. Una confessione aperta, avvolta in piume.
• "Sporco Sn"fagioli": Venduti al dettaglio a 1,450 euro, pre-distrutti e pre-derisi, sembravano appena usciti da una discarica in fiamme. Venduti con la faccia seria. Kering li ha definiti "concettuali". Il pubblico li ha criticati, mandandoli direttamente sulle piattaforme di rivendita e sulle battute di TikTok.

Questo non è stato un decennio di forza. È stato un decennio di erosione.

L'eredità non è stata costruita. È stata demolita, lentamente, meticolosamente, finché Balenciaga non è diventata una parodia di se stessa: un guscio vuoto gonfiato dal gergo delle pubbliche relazioni, spacciato da stilisti e giornalisti troppo spaventati per chiamare l'imperatore nudo.

E il mercato? Non si è limitato a sussurrare il suo verdetto. L'ha urlato.

Saks Fifth Avenue a 2024 da solo ha inviato più di 100 pagine di email di liquidazione. Balenciaga: -50%, -70%, SVENDITAUna casa di lusso non inonda le caselle di posta come il fast fashion, a meno che non sia sommersa da prodotti invendibili. E no, questi non erano pezzi d'archivio: erano collezioni attuali. Le stesse che venivano definite "visionarie" dalle note interne.

Sulle piattaforme di rivendita, i prodotti Balenciaga si trovano tra i portachiavi Louis Vuitton contraffatti e i tappetini yoga usati, venduti non come articoli di moda, ma come battute.

Quindi, quando Kering afferma che Pierpaolo sfrutterà il successo di Demna, cosa gli stanno esattamente offrendo?

Una casa fatiscente? Un marchio radioattivo? O semplicemente il compito di ripulire dopo un decennio di deliberata deformazione?

Qualunque cosa sia, non facciamo finta che questo sia un "passaggio del testimone".

Si tratta di limitare i danni.

The House Swap: come Kering ha barattato l'eredità con il caos

Nel mese di luglio 2023Kering ha acquisito il 30% di Valentino da Mayhoola, con un'opzione per l'acquisto del resto entro il 2028. È stata presentata come un'alleanza strategica, un corteggiamento gentile tra conglomerati. Ma chiunque avesse una memoria più lunga di un ciclo di comunicati stampa sapeva cosa stava per succedere.

All'epoca, Pierpaolo Piccioli era al timone creativo di Valentino. Aveva elevato la Maison a vette poetiche, ridefinendo la couture moderna con integrità, sobrietà e anima. Il fondatore stesso ha affidato a Piccioli le chiavi della casa, definendola una nuova era.

Non sapeva che si stava chiudendo fuori.

Un anno dopo, Piccioli era fuori – e al suo posto, Alessandro MicheleAll'uomo che aveva trasformato Gucci in un circo di fantasmi glitterati e riferimenti ai mercatini delle pulci, ora era affidato Valentino. E fin dalla prima sfilata, è stato chiaro: non era venuto per costruire, ma per seppellire.

Atto primo: Bagni pubblici e codici rubati

Valentino Resort 2025, dove Michele ha presentato una serie di borse che sembravano inquietantemente, no, sfacciatamente, come La leggendaria linea di pelletteria equestre di Ralph LaurenFibbie identiche. Proporzioni identiche. Impunture identiche. Questi non sono stati "ispirati da". Questi erano fotocopiato.

Persino i commessi, addestrati a sorridere anche di fronte a calamità estetiche, non riuscivano a reprimere i loro sorrisi compiaciuti. Risate nervose riempivano le boutique Valentino. E per una buona ragione. Ralph Lauren produce quelle borse dagli anni '1980. La versione di Michele sembrava un falso mascherato da nostalgia.

Il suo debutto per Valentino non è avvenuto in un salone. È stato allestito in quello che può essere descritto solo come un open air. installazione di servizi igienici pubblici, completo di pavimenti in piastrelle rotte, sacchetti di plastica per la spazzatura e modelli disposti come comparse di una festa squat berlinese di metà anni 2000. Quello era Autunno/Inverno 2025–2026—una collezione la cui qualità più notevole era il suo completo distacco dall'eredità Valentino.

Atto secondo: orecchini Chanel, gatti rinominati e il crollo del significato

Come se il plagio non bastasse, la successiva ondata di orrori arrivò per gentile concessione di... orecchini “Chanel”Solo che non erano Chanel. Erano accessori firmati Valentino, disegnati per imitare il motivo a doppia C di Chanel, solo quel tanto che basta per evitare azioni legali, ma non abbastanza discreti da evitare la vergogna.

E poi, come se fosse uscito direttamente da un ironico post di Tumblr del 2011 circa, è arrivato l'insulto definitivo: Choupette Lagerfeld—Il felino viziatissimo di Karl—a quanto pare ha trovato una nuova casa... da Valentino. Riproposto nell'imbarazzante capsule collection chiamata "Chat De La Maison."

Il comunicato stampa arrivò, pieno di sfoghi su nostalgia emotiva e "animali domestici della Maison". Ma la collezione – una sfilata di motivi a basso costo con gatti, collari glitterati e illustrazioni per bambini – arrivò nei negozi in sordina, con l'aria di qualcosa che cerca di passare inosservato. Una strategia, forse.

Perché non fraintendetemi: questa non era moda. Era un svendita di credibilità.

Valentino, un tempo casa di raffinata sensualità ed eleganza strutturata, è ora un terreno fertile per cliché riconfezionati e linguaggio visivo preso in prestito. Alessandro Michele ha trasformato una leggendaria casa di moda romana in un moodboard per i venditori di Etsy.

E che fine ha fatto Pierpaolo?

Rimosso con discrezione. Nessuno scandalo. Nessun tour d'addio. Solo un comunicato stampa, e poi il silenzio. Finché Balenciaga – ironicamente il marchio più sventrato dal nichilismo estetico – non lo ha richiamato all'ovile, offrendogli non l'alta moda, ma un'ancora di salvezza. Dalle ceneri di Valentino, ora si insinua tra le macerie di Balenciaga.

Se si trattasse di scacchi, Kering avrebbe semplicemente sacrificato due regine per promuovere un pedone vestito da giullare.

Conclusione: L'impero dei giocattoli disadattati

C'era un tempo in cui Kering costruiva imperi. Oggi, riqualifica le rovine.

François-Henri Pinault, un tempo considerato un abile curatore di talenti creativi, ora sembra più un monarca annoiato che sposta i pezzi su una scacchiera che non capisce più. Lo schema è inconfondibile: nominare, distruggere, sostituire, ripetere. Una strategia non di visione, ma di esaurimento. E le vittime? Eredità. Eredità. Significato.

Gucci, che un tempo aveva dettato il tono per un intero decennio, ora è diventato il cassonetto dell'azienda: il nuovo parco giochi creativo di Demna, dove estetiche scartate verranno ricomposte e vendute come sovversive. Balenciaga, appena sterilizzata e affidata a Pierpaolo Piccioli, non è una torcia. È un racconto ammonitore.

E Valentino? Una maison romana un tempo venerata per la sua disciplina e la sua silhouette, ora ridotta a un album di ritagli per il trauma irrisolto di Alessandro Michele con Gucci e il cosplay di Karl Lagerfeld.

La genialità in tutto questo? Non c'è. Ciò a cui stiamo assistendo non è innovazione, è roulette. Un gioco di fantasia aziendale, ubriaco e ad alto rischio, dove l'unica cosa coerente è il crollo mascherato da reinvenzione. Pinault gira la ruota e le Case ne pagano il prezzo.

Non importa che Pierpaolo sia tornato. Importa. whereNon importa cosa Alessandro afferma di resuscitare. Importa cosa sta seppellendoE di certo non importa cosa farà Demna da Gucci: lo sappiamo già. Lo ha fatto da Balenciaga.

Questa non è una rinascita creativa.

Questo è un necrologio al rallentatore.

E mentre i comunicati stampa ufficiali continueranno, pieni di parole come visionario, perno e nuovo capitolo—il pubblico si è già espresso. Gli screenshot, gli sconti, i cimiteri della rivendita... parlano più forte di qualsiasi rendiconto trimestrale.

Kering potrebbe ancora controllare il consiglio di amministrazione. Ma il consiglio è in fiamme.

E la Camera perde sempre.

In 2024Kering non ha solo inciampato, ma è crollato a terra. Il fatturato è crollato, dimezzando quasi del tutto l'utile operativo, da 4.75 miliardi di euro a 2.55 miliardi di euro. Bravo! Utile netto? In calo del 62%. E per rendere le cose ancora più interessanti, il debito netto del gruppo è triplicato, attestandosi ora comodamente a oltre 10 miliardi di euro. Come ciliegina sulla torta, le azioni di Kering sono crollate di circa il 60% negli ultimi due anni, raggiungendo minimi mai visti prima.Se questa è la "reinvenzione strategica", potremmo aver bisogno di un nuovo dizionario. O di una calcolatrice.

Se questa è l'idea di Kering di "reinvenzione strategica", allora non stiamo assistendo a una leadership, ma a un Trono di Spade da ubriachi: Piccioli è passato da Valentino a Balenciaga, Michele da Gucci a Valentino e Demna da Balenciaga a Gucci.

Le corone venivano passate come calici di vino durante una sbornia reale: nessuna visione, nessuna successione, solo François-Henri Pinault che volteggiava tra le rovine del suo impero, ubriaco delle glorie passate e cieco al fumo.