Schiaparelli Autunno-Inverno 2025-2026 Haute Couture “Crow B, o Backward Drift”. Recensione di Eleonora de Gray, Caporedattrice di RUNWAY RIVISTA. Foto / Video per gentile concessione: Schiaparelli.

L'alta moda non prende in prestito. Ricorda – deliberatamente, precisamente, o per niente. I riferimenti sono una questione delicata. Citare il passato è un'affermazione; ripeterlo è rassegnazione. Alla presentazione odierna della collezione Autunno-Inverno 2025-2026 di Schiaparelli, Daniel Roseberry non ha offerto né una retrospettiva né una visione, ma qualcosa di sospeso nel mezzo: un Deriva all'indietro mascherato da futurismo, e un corvo che potrebbe aver compreso o meno l'ironia del suo ruolo.

La casa ha intitolato lo spettacolo "Ritorno al futuro". Ma cosa è successo sul runway era più un'inversione di logica che un viaggio nel tempo. Un catalogo di echi – abiti, ricami, forme – ripresi direttamente o appena rielaborati dalle precedenti collezioni di Roseberry e, occasionalmente, da altre, presentati come se la memoria potesse da sola essere scambiata per innovazione.

L'addio non annunciato, ma messo in scena

Daniel Roseberry è stato appena licenziato?

Di solito non si inizia una sfilata di alta moda con un discorso d'addio, a meno che la sfilata stessa non sia una lettera di dimissioni. Eppure, è proprio questo che ha aperto la presentazione Autunno-Inverno 2025-2026 di Schiaparelli. In un prologo stranamente personale, Roseberry ha evocato l'estate del 1940, quando Elsa Schiaparelli fuggì da una Parigi dilaniata dalla guerra e si imbarcò su una nave diretta a New York.Nel giugno del 1940, Elsa Schiaparelli lasciò Parigi, città che amava e che aveva imparato a chiamare casa, e si imbarcò su una nave per New York. Segnò la fine di un decennio, ma anche la fine di un periodo rivoluzionario nella moda.,” scrisse solennemente.

Dovremmo forse tracciare parallelismi? Dovremmo prepararci al suo viaggio transatlantico – da Place Vendôme a Manhattan – con la pesante impressione che l'alta moda stessa potrebbe tranquillamente imbarcarsi sulla stessa nave? È un gesto grandioso, certo. Ma non dimentichiamolo: l'unica cosa più teatrale di questa collezione era il suo sottotesto.

C'è l'ego, e poi c'è progettare uno spettacolo basato sulla tua ipotetica partenza, con il messaggio implicito che un'intera era creativa a Parigi sta finendo perché hai deciso di fare le valigie. O qualcuno l'ha deciso per te.

Il che potrebbe spiegare la decisione di riaprire i vecchi bauli. Invece di offrire un'ultima esplosione di "creazione", Roseberry ha scelto di rivisitare gesti del passato – alcuni nemmeno passati, semplicemente invenduti.

E a proposito di invenduto - il Mantello di Apollo, un tempo indossato come una grandiosa dichiarazione di ricamo frontale in Estate 2022, restituito, questa volta al contrario. Sì, letteralmente. Il ricamo intricato e prezioso, un tempo centrale e voluto, ora si estendeva lungo la schiena come un ripensamento. Era forse un'inversione concettuale, o semplicemente il modo più letterale per suggerire che non c'è più nulla da aggiungere?

Il Corvo e l'effetto Cardi

Cominciamo con Cardi B — un'apparizione messa in scena per generare titoli piuttosto che idee. Avvolta in un abito scultoreo di una passata sfilata di alta moda Schiaparelli, con tanto di curve slanciate e un corvo minaccioso stretto in mano, la sua presenza appariva simbolica, seppur inavvertitamente. Era forse una metafora dell'esaurimento creativo? Un presagio di sventura ammantato di velluto? Si potrebbe essere perdonati per aver interpretato l'intera collezione come un'estensione di quello stesso look: pesante, teatrale e privo di nuova vita.

Il battito cardiaco di un futuro vuoto

Lo spettacolo si è aperto con uno spettacolo – non di eleganza, ma di allarme. Un cuore umano meccanizzato, anatomicamente corretto, incastonato in gioielli, che pulsava con ritmica precisione. Non era simbolico. Non era poetico. Era clinico.

Ci si sarebbe aspettati un gesto di intimità da alta sartoria, forse un cenno all'emozione. Invece, il pubblico è stato accolto da qualcosa a metà tra un diagramma cardiologico e un oggetto di scena di un film horror. Incastonato in un abito nero, pesante e letterale, questo enorme organo pulsava sul petto come un'autopsia indossabile. Altrove, lo stesso cuore riappariva di nuovo... questa volta sul retro, pompando via come se l'alta moda fosse entrata nel suo aldilà.

Il surrealismo, ridotto a meccanicismo, perde il suo lato surreale. Ciò che rimane è disagio e un senso di nausea e di ambizione mal riposta.

Corpi all'indietro e forme violate

Se il cuore pulsante aveva spaventato il pubblico, ciò che seguì confuse il confine tra confusione e parodia. Un abito rosso – esagerato nella tonalità, volutamente modellato – arrivò rovesciato.

La parte posteriore dell'abito mostrava seni femminili scolpiti e un ventre sporgente, come se il corpo femminile fosse stato fisicamente invertito e riattaccato per errore. Era forse un commento sul genere? Sulla dualità? Sulla rottura? Forse. Ma nulla di tutto ciò era chiaro: solo la grottesca letteralità della forma piegata nella direzione sbagliata.

C'è differenza tra sfidare la percezione e mutilare le proporzioni. Questo non era surrealismo. Non era nemmeno provocazione. Era distorsione senza profondità – uno sguardo retrospettivo mascherato da pensiero concettuale.

Una tavolozza di assenza

In un raro momento di lucidità, Roseberry ha descritto questa collezione come "privata di colore, o di qualsiasi nozione di modernità". Almeno, questo era vero. La sfilata, concepita in bianco e nero, sfumature di grigio e rosso, offriva un vuoto visivo adornato di allusioni storiche – giacche da matador, abiti senza corsetto, lana Donegal – e lo definiva futuristico.

Ma spogliare le nuove idee non rivela l'essenza. Rivela il vuoto. La moda, come il linguaggio, deve evolversi per rimanere rilevante. La ripetizione, anche quando raffinata, non può mascherarsi da rivelazione.

Post-futuro, pre-idea

"Propongo un mondo senza schermi, senza intelligenza artificiale, senza tecnologia", ha detto Roseberry. "Un mondo vecchio... ma post-futuro."
È un'idea ambiziosa. Ma come dice il proverbio: la mappa non è il territorio. Rifiutare il presente non porta automaticamente al futuro. La collezione non ha offerto alcuna tensione, nessuna frizione, nessuna esplorazione. Ha semplicemente capovolto i capi, rimosso la struttura e ci ha invitato a credere che questo fosse sovversivo e in qualche modo surreale.

Ma la sovversione richiede rischi. E questa collezione non ne ha assunti.

Note finali

Il "Crow B" incombeva in alto; il "Backward Drift" lo seguiva a ruota. Quella che veniva presentata come una profezia era, in realtà, uno specchio, rivolto non al futuro, ma al progettista stesso.

La collezione Autunno-Inverno 2025-2026 di Schiaparelli non è stata un confronto con il tempo, né un'evoluzione formale. È stata un loop. Un ripiegamento nella mitologia personale. Una processione di déjà vu travestiti da rivelazione.

Quando la moda smette di inventare, diventa la sua stessa reliquia.

Si è trattato di un'uscita di scena ben ponderata e di un vero e proprio addio.

Vedi tutti i look Schiaparelli Autunno-Inverno 2025-2026 Haute Couture